Petshop Ohana

Alimentación

2011-05-29T16:16:00.000-07:00

Como norma principal, nuestro cobayo debe disponer siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca.

Para prevenir deficiencias hay que procurar a nuestra mascota una dieta variada. Los cereales y semillas incluidos en los compuestos y el heno, sirven para cubrir las necesidades de hidratos de carbono y de fibra. La fruta y la verdura ayudan a satisfacer sus necesidades de vitaminas y gran parte del líquido necesario.

Para la comida conviene utilizar comederos de barro cerámico pesados que resisten la inclinación y consiguiente caída del alimento. Sus lados deben ser lo bastante altos para mantener el material de cama y fecal fuera de la comida.

Por otro lado, es muy importante que toda la comida fresca que demos a nuestros cobayos esté a temperatura ambiente, NUNCA puede estar recién sacada del refrigerador o nevera.

Asimismo, los productos frescos deben ser convenientemente lavados con agua tibia para evitar residuos de pesticida y otros tipos de contaminación. Asimismo, tras su lavado, y antes de ofrecerlos a nuestros cobayos, los secaremos convenientemente.

Sobre todo, es MUY IMPORTANTE recordar que los cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran muy bien los cambios en la presentación, sabor, olor, textura o forma de su comida y agua. Cualquier cambio en la comida si es necesario, deberá ser hecho GRADUALMENTE, ya que el rechazo a un alimento determinado por parte del cobayo o el mismo cambio brusco en su dieta puede conducirle a una enfermedad.

Cobayos - Cuyos - Conejillos de Indias

2011-05-09T17:36:00.000-07:00

Clasificación Cientifica:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Mamalia
Orden: Radentia
Familia: Caviidae

Nombres comunes

Se les denomina cuy en Bolivia, Sur de Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, y variantes de este (cuyo) en México y otros países de America del Sur Otros nombres comunes este género, en diferentes regiones de habla hispana son cobaya, cobayo, conejillo de Indias y chanchito de las Indias.

Los cobayos, también conocidos como “conejillos de la India” son roedores originarios de América del sur y a diferencia de muchas otras especies de roedores, los cobayos son mucho más dóciles y viven por un poco más de tiempo, ya que el promedio es de 5 a 8 años, pudiendo vivir hasta 10.

Generalmente su peso adulto es de 0,5 hasta 2 kg. y a diferencia de otros roedores, tanto la hembra como el macho tienen tamaños muy parecidos, teniendo en cuenta que su medida promedio es de 20 a 25 cm.. Habitualmente los cobayos son tan fáciles de mantener como de manipular, siempre y cuando los acostumbremos a estar entre las personas y para los niños pequeños, estos simpáticos animalitos representan una de las mejores mascotas. Los cobayos eran roedores salvajes que fueron domesticados en el continente América en el año 500 y 1000, y en la época de las invasiones españoles, los cobayos eran criados y mantenidos por nativos indígenas ya que los utilizaban para los sacrificios en rituales religiones, especialmente por la civilización inca.

Si bien el 90% de la especie está completamente domesticada, en países como Venezuela, Colombia, Argentina y Perú, y habitan en ecosistemas como bosques, zonas rocosas y llanuras. Es importante tener en cuenta que existen tres tipos de cobayos: el cobayo Americano los cuales se caracterizan por tener su pelaje muy corto, sedoso y suave, mientras que el cobayo Abisino tiene su pelaje enrulado, y relativamente corto, pero no tanto como el anterior.

En el caso del cobayo Peruviano es el que más largo tienen el pelo ya que el mismo llega hasta los 10cm. de largo. Cualquiera de estos tres tipos de cobayos son ideales para tenerlos como mascotas pero de todas maneras es fundamental que antes de adquirir alguno de estos ejemplares, conozcamos ciertas características de estos animalitos. Por ejemplo, los cobayos cuando se sienten amenazados o bien, se sienten atemorizados por alguna razón, suelen quedarse completamente inmóviles, como si estuvieran congelados pero también existe la posibilidad de que reaccione de manera contraria, corriendo para esconderse. También debemos saber que los cobayos no toleran los cambios bruscos de ambientes o dietas, ya que los hábitos nutricionales los adoptan desde pequeños y si realizamos algún cambio brusco en sus dietas, estos animales pueden desarrollar una anorexia, lo que produciría que se debiliten y se enfermen gravemente o hasta que se mueran. Siguiendo en la línea de la dieta de los cobayos, es fundamental que cualquier sea el alimento para cobayos que les proporcionamos, el mismo debe ser rico en vitamina C.

En cuanto al comportamiento debemos decir que son animalitos muy sociables y que están permanentemente buscando un contacto físico con otros ejemplares de su especie por eso es importante pensar en tener una parejita o al menos dos ejemplares para que no se sientan solos.

Feliz Navidad

2010-12-24T23:51:00.000-08:00

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo, son los deseos de Petshop Ohana a cada uno de los integrantes y tambien para los que aun no se han registrado como usuarios y seguidores de esta gran familia.

Esperando que se encuentren al lado se sus seres queridos con el espiritu en alto y recordando que lo mas importante en estas fiestas no es lo material ni las comodidades que se tengan, sino compartir con las personas que se tienen.

Reciban un gran abrazo y un sincero deseo de Prosperidad para este futuro 2011, Saludandoles muy cordialmente.

Familia Petshop Ohana.

Alimentación

2010-12-19T19:30:00.000-08:00

Alimentación de los peces

Es muy importante que el alimento que brindamos a nuestros peces sea adecuado para su sistema digestivo. Si proporcionamos una dieta inadecuada a un pez, por desconocer sus hábitos naturales, perjudicaremos su salud.

Como en todos los animales, los peces carnívoros tienen un intestino corto, ya que las proteínas se digieren rápido. Los peces cuya dieta se basa en vegetales, tienen el intestino bastante más largo, ya que los vegetales requieren más proceso para ser digeridos.

Algunos peces que se alimentan de vegetales, aceptan también alimentos basados en carne. Es importante conocer los hábitos de los peces, para elegir correctamente las especies con las que poblaremos el acuario. Consulte en el comercio especializado, así le orientarán sobre los hábitos de los peces y si su alimentación está siempre disponible.

Alimento vivo

El alimento vivo es sumamente valioso para los peces de nuestro acuario por su gran aporte de nutrientes como fibras y proteínas. Los invertebrados son una muy buena opción para suministrar a los peces antes del período reproductivo.

Las principales opciones de alimento vivo para suministrar a los peces del acuario son la daphnia, las larvas de mosquito, camarones recién eclosionados o adultos (según el tipo de pez a alimentar) y las pequeñas lombrices Tubifex.

Hay quienes recomiendan suministrar Tubifex congelada, para evitar que ingresen enfermedades en el agua del acuario, es un consejo válido. Éstos alimentos pueden introducirse sueltos en el acuario, en muy pequeñas cantidades. Aunque se considera más seguro y apropiado aumentar las dosis, pero proporcionarlas en comederos fabricados y concebidos para tal fin.

Alimento seco

Alimento seco en escamas y gránulos

El alimento seco se consigue con facilidad en los comercios. En los comienzos del acuarismo como hobby casero, el único alimento seco disponible era el que se presenta en escamas. Pero con la evolución de la actividad, las opciones se multiplicaron.

Hay alimentos en escamas basados en vegetales como la spirulina (alga), otros a base de esponja y otros ricos en proteínas para peces de dieta carnívora. Los alimentos secos se consiguen actualmente en una variedad de formas, como escamas, gránulos, pastillas, barras y obleas.

El alimento seco representa la base de la alimentación de la mayoría de los peces tropicales de acuario. Pero también es válido decir que sólo son la base. Los alimentos secos no tienen sustancias ásperas gruesas, que son sumamente importantes para el aparato digestivo de los peces.

Los alimentos secos se hinchan al hidratarse, por lo que si sobrealimenta a sus peces, sufrirán consecuencias en ocasiones fatales. Recuerde que en la vida salvaje, un pez puede pasar una semana sin encontrar alimento. Esto significa que están preparados para dietas no siempre abundantes.

La conducta de los peces es propia de un animal sin raciocinio, si encuentran alimento lo ingerirán aunque no lo necesiten. Por eso no debe dejarse llevar por estos actos impulsivos de los peces. Recuerde: nunca alimente excesivamente a los peces, ocasionará todo tipo de trastornos en su salud.

Condicion de Animales

2010-11-11T14:23:00.000-08:00

Hola apreciados lectores, en respuesta a nuestro comentario de Totalmente Pro Animal en la entrada "RAZAS DE PERROS PEQUEÑOS" sobre cómo se mantienen estos animales.

Es un gusto saber que hay más personas como nosotros preocupadas por las condiciones habitacionales y generales de vida de estos animales. Como hemos dejado claro anteriormente Petshop Ohana es una empresa dedicada no solo a la conservación y repudiamos la captura ilegal de animales para su comercialización, para nosotros no son animales que generen un ingreso económico sino son parte de nuestra familia, de allí el Nombre Ohana que significa familia, para nosotros es importante mantener una calidad de vida como si estuvieran en sus habitad original, aunque nuestros miembros son de vida en cautiverio y nunca conocieron la vida salvaje, son incapaces de poder desenvolverse en su medio ambiente natural.

Adicional Petshop Ohana apoya y promueve las tareas de conservación así como las visitas que hemos realizado al tortuguero de Hawái en Monterico, como algunas otras que deseen nuestra colaboracion, dimos apoyo y charlas de conservación y concientizamos a los grupos de visita que sigan apoyando como colaborando en el reciclado, comercialización ilegal y sobre todo en donaciones a estas organizaciones que ayudan a la conservación de los mismos pobladores de nuestro país han mermado por conceptos erróneos.

Esperamos que esto responda como mantenemos nuestra familia, reiteramos que para nosotros no son animales comerciables nosotros somos una Familia.

Peces

2010-11-01T17:06:00.000-07:00

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Superclase: Pisces

Los peces (Pisces): Son animales vertebrados acuáticos, generalmente ectotérmicos, recubiertos en su mayoría por escamas y dotados de aletas, que permiten su desplazamiento en el medio acuático, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua.

Anatomía:

Sistema respiratorio

Los peces realizan la mayor parte del intercambio gaseoso mediante el uso de las branquias, que se encuentran a ambos lados de la faringe. Las branquias están constituidas por estructuras filiformes denominadas filamentos branquiales. Cada uno de estos filamentos contienen capilares, que permiten una gran superficie para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este intercambio se produce cuando el pez aspira agua, que pasa a través de las branquias.

Hay peces, como los tiburones y las lampreas, que poseen aberturas branquiales múltiples. Sin embargo, la mayoría de los peces poseen branquias protegidas por una cubierta ósea llamada opérculo.

Ser capaz de respirar directamente aire es resultado de la adaptación para peces que habitan aguas poco profundas, donde sus niveles varían o donde la concentración de oxígeno en el agua puede disminuir en ciertas épocas del año. Los mecanismos para ello son variados. La delgada piel de las anguilas eléctricas les permiten cierto grado de absorción de oxigeno. También pueden respirar aire al tragarlo directamente de la superficie. Peces gato de las familias Loricariidae, Callichthyidae y Scoloplacidae son capaces de absorber aire a través de su tracto digestivo.

En el caso de los peces pulmonados y poliptéridos se han descrito pulmones similares a los de los tetrápodos, por lo que deben subir a la superficie del agua a tragar aire fresco a través de la la boca para que sea pasado través de las branquias.

Sistema digestivo

Si bien todas las especies de peces poseen boca, no todas han desarrollado mandíbulas. En el caso de las especies que si desarrollaron mandíbulas, esto les permitió acceder a una variedad mucho más amplia de alimentos, incluyendo las plantas y otros organismos.

En los peces, al ser la comida ingerida a través de la boca, es desglosada en el estómago. Órganos como el hígado y el páncreas añaden enzimas digestivas. La absorción de nutrientes se realiza a través del intestino.

(1) - Opérculo, (2) - Línea lateral, (3) - Aleta dorsal, (4) - Aleta adiposa, (5) - Pedunculo caudal, (6) - Aleta caudal, (7) - Aleta anal, (8) - Fotóforo, (9) - Aleta pélvica, (10) - Aleta pectoral

Sistema locomotor

Con el fin de desplazarse de la mejor manera en el medio acuático (principalmente), los peces han desarrollado una serie de aletas, con diferentes funciones, algunas de ellas son:

* Aletas dorsales: Ubicadas en la zona dorsal, su función principal es entregar
estabilidad y maniobrabilidad.
* Aleta caudal: Ubicada en la cola, su función es impulsar el nado.
* Aletas anales: Ubicadas ventrales al ano, su función es estabilizadora.
* Aletas pectorales: Ubicadas detrás de las branquias, su función principal es
estabilizadora, aun cuando existen interesantes modificaciones de estas aletas
* Aletas pélvicas o ventrales: Ventrales a las aletas pectorales.

Sistema circulatorio

Los peces tienen un sistema circulatorio cerrado con un corazón que bombea la sangre a través de un circuito único por todo el cuerpo. La sangre va del corazón a las branquias, de éstas al resto del cuerpo, y finalmente regresa al corazón. En la mayoría de los peces el corazón consta de cuatro partes: el seno venoso, el atrio, el ventrículo y el bulbo arterioso. A pesar de consistir en cuatro partes, el corazón de los peces está constituido por dos cavidades situadas en serie, una aurícula y un ventrículo. El seno venoso es una cámara de paredes delgadas que recibe la sangre de las venas del pez antes de permitirle fluir al atrio, una cámara muscular grande y que sirve como un compartimento de dirección única que dirige la sangre hacia el ventrículo. El ventrículo es una bolsa muscular de paredes gruesas encargada del bombeo hacia el corazón. El ventrículo se contrae y empuja la sangre a un tubo amplio llamado bulbo arterioso. Al final de la parte opuesta, el bulbo arterioso se une con un gran vaso sanguíneo llamado aorta, por la cual la sangre fluye hacia las branquias del pez.

Sistema excretor

Al igual que muchos animales acuáticos, la mayor parte de los peces excretan residuos nitrogenados en forma de amoníaco. Parte de sus excreciones se difunden a través de las branquias en el agua circundante. El resto es expulsado por los riñones, órganos excretorios que filtran la basura de la sangre. Los riñones ayudan a los peces a controlar la cantidad amoníaco en sus cuerpos. Los peces de agua salada tienden a perder agua debido a la ósmosis. En los peces de agua salada, los riñones concentran la basura y expulsan del cuerpo tanta agua como les sea posible. En el caso de los peces de agua dulce, la situación es a la inversa y tienden a obtener agua continuamente. Los riñones de los peces de agua dulce están especialmente adaptados para bombear grandes cantidades de orina diluida.[5] Algunos peces han desarrollado riñones especialmente adaptados que cambian su función, permitiéndoles trasladarse de agua dulce a agua de mar.

Galeria

2010-10-19T17:51:00.001-07:00

LIBERACION DE TORTUGAS
Lugar: Playa Hawaii Monterico, Chiquimulia
Fecha: 30 y 31 de Octubre 2010

Esta es una de las experiencias mas inolvidables, fuimos a realizar la liberacion de parlamas liberamos al rededor de 120 tortugas de Parlama, 40 en la tarde del dia 30 38 en la noche del 30, y 60 en la mañana del 31. Formamos parte del Staff de Expedicion Gt. teniendo otra salida proximamente.

Lugar: Playa Hawaii Monterico, Chiquimulia
Fecha: 6 de 7 Noviembre 2010

CELEBRATION STAR WARS 2010

Este es un evento que asistimos con Vivarium Guatemala, por la celebracion de los 30 años del Imperio Contrataca, en el Museo de Miraflores el Sabado 2 y Domingo 3 de Octubre del 2010.

EXPOTAKU GUATEMALA 2010

Evento al que participamos el día 26 de septiembre del 2010, donde muchos anime fans estuvieron con nosotros en la toma de fotografias y la venta de animales, Damos un agradecimiento a Vivarim Guatemala por su colaboracion en nuestro evento.

VIVARIUM GUATEMALA 2010

Aquí les presentamos nuestra galeria de fotografias, donde con compañeros y clientes hemos vivido una experiencia al extremo, aquí podrán ver nuesta experiencia con Vivarium Guatemala. y los diversos eventos a los que hemos asistido, así como las bellezas de animales que tuvimos la satisfaccion de tocar y disfrutar compartiendo con ellos y los compañeros.

SALUD

2010-08-09T15:34:00.000-07:00

La salud de los camaleones tiene fama de ser muy delicada, pero esto, en gran parte es erróneo. Es muy frecuente que los camaleones de origen (capturados) mueran al poco tiempo de llegar a nuestras manos. Esto no quiere decir que los camaleones sean delicados, quiere decir que los camaleones capturados no se suelen adaptar a la cautividad, y que las condiciones de transporte y almacenaje, hacen que en muchas ocasiones lleguen en pésimas condiciones. Por tanto cuando adquirimos un camaleón, debemos saber a ciencia cierta si el camaleón es " criado en cautiverio o si por el contrario es capturado", para actuar de diferente manera.

Los camaleones nacidos en cautiverio requieren muy poco protocolo de llegada, ya que suelen estar en buenas condiciones. Lo lógico es proporcionarles alimento y agua abundantes y dejarlos tranquilos para que se adapten al nuevo entorno.

Los camaleones capturados se deben observar minuciosamente para hacer una estimación de su estado general. Normalmente suelen estar deshidratados, en muchas ocasiones con parasitados, anoréxicos y estresados. Por esto debemos deducir en que estado se encuentra para ver el orden de nuestro protocolo. Digamos que lo primordial en todos los casos es hidratar al recién llegado y dejarle tranquilo con un sistema de goteo de varias horas al día y alimento vivo a su alcance. En este tramo inicial es útil observar si el animal bebe, come, si tiene aspecto de estar deshidratado, si tiene los ojos hundidos, si tiene aspecto anoréxico, etc...

No hay mejor noticia que ver al camaleón bebiendo y comiendo abundantemente, aunque esto no siempre es definitivo. Bien si vemos que se alimenta con normalidad y que bebe, dejaremos al camaleón tranquilo unos días recuperándolo y desestresándolo, para llegado momento proceder a desparasitarlo. Lo hacemos así porque intentar desparasitar a un camaleón capturado recién llegado, es muy arriesgado y puede acabar con su vida, especialmente si el animal se encuentra debilitado.

Si por contra el animal está anoréxico y no come y no bebe, hay muy pocas posibilidades de recuperarlo. Los camaleones, como muchos otros saurios, entran en un punto sin retorno con mucha facilidad, por lo que una vez pasado ese punto, la recuperación es casi imposible. Antes de nada intentaremos que el animal beba por si mismo, dejando caer gotas en la comisura de su boca. Si esto no funciona, podemos intentar rehidratar al animal con suero dextrosado para intentar recuperar el equilibrio electrolítico, introduciendo el suero con una jeringuilla de plastico. Es importante conocer la capacidad del estómago de tu camaleón para no excederte en la dosis. Se suele indicar que el estómago de los saurios suele ser un 5% del peso total del cameleón. Es decir que un camaleón de 100 gr tiene 5ml de capacidad en su estómago. Hay en cuenta este dato cuando administres suero por vía oral. Siempre es mejor dividir en 2 o 3 tomas a lo largo del día.

1. Aurícula 2. Ventrículo 3. Pulmón 4. Aorta 5. Hígado 6. Estómago 7. Bazo 8. Vesícula biliar 9. Intestino delgado 10. Páncreas 11. Ovario 12. Oviducto 13. Riñón 14. Colon 15. Vejiga urinaria 16. Abertura cloacal

También es útil intentar que coma acercando una presa a su boca. Los camaleones suelen abrir la boca cuando son sujetados por detrás de la cabeza o por diferentes estímulos. Podemos aprovechar ese momento para introducir una presa en la boca del camaleón, que suele comérselo en muchas ocasiones. No es bueno utilizar este método de forma continua, ya que el camaleón dejará de abrir la boca... Esto solo debemos hacerlo cuando vemos en peligro la salud del camaleón y este no come por si mismo.

Tengamos en cuenta que cuando llegamos a este punto, normalmente es demasiado tarde. Pero en ocasiones ocurre el milagro y el camaleón se recupera en unos días.

También es acertado dar al camaleón duchas de agua templada a unos 25 ºC, para rehidratarlo, pero esto no puede usarse en animales muy debilitados, que podrían ahogarse fácilmente.

Por tanto, antes de adquirir un camaleón, debemos fijarnos en su estado de salud y evitar adquirir animales muy debilitados que difícilmente salen adelante. Si vas a adquirir una especie que no conoces, mira primero fotos para ver como es un individuo sano.

Por lo que adjuntamos images de algunas de las especies de camaleones comerciales.

Los animales deshidratados suelen tener la piel reseca y si la deshidratación es más severa, presentan ojos hundidos e incluso anorexia.

Mira la cloaca del camaleón. Si presenta restos de heces alrededor de la cloaca, es posible que el animal este enfermo, bien parasitado, bien con trastornos gástricos, etc, de difícil curación. Las hembras gestantes capturadas suelen morir en la puesta o antes de ella, ya que llegan especialmente debilitadas, por lo que también serán rechazadas.

En cualquier caso mantendremos a los recién llegados separados del resto de camaleones durante al menos 60 días, durante los cuales, seguiremos su evolución y procederemos a su desparasitación si fuera necesario.

Habitad

2010-07-29T17:15:00.000-07:00

Los terrarios para camaleones pueden ser de muchas formas, tamaños y materiales, pero todos los terrarios para camaleones tienen una serie de características en común que son imprescindibles para mantener camaleones correctamente:

Tamaño: El tamaño del terrario deberá ser el máximo posible, ya que esto siempre beneficia a los camaleones, ofreciendo mayor superficie a los mismos y mayores posibilidades en todos los sentidos.

Por contra en los terrarios muy grandes, es más difícil crear las condiciones óptimas. El tamaño mínimo debería permitir al camaleón desplazarse cómodamente. Se suele dar como tamaño mínimo el doble del tamaño de cuerpo del camaleón de ancho, 3 veces el largo y 4 veces el alto. Por ejemplo: El mínimo recomendado es de 1,20 cm de alto, x 70 de largo x 50 de ancho.

Temperatura: La temperatura deberá ser acorde con la del lugar de origen del camaleón, excluyendo los límites máximos y mínimos para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud del animal. No es necesario recrear los 0 ºC del Monte Meru, ni los 45 ºC del verano en Yemen.

Los terrarios para camaleones deben ofrecer un punto de calor bajo el foco o spot que permitir al camaleón calentarse de manera rápida cuando lo desee. Ese punto de calor, deberá tener una temperatura acorde con la especie. Para ello nos informaremos siempre de este punto. También deberemos conocer la temperatura media del terrario, que será la temperatura que hay hacia la mitad de la vertical del terrario. Por último también mediremos la temperatura en el lado más frío del terrario, para verificar que es acorde con las temperaturas que necesitamos. Todo esto que a primera vista parece un poco tedioso para quien nunca ha mantenido camaleones, es muy sencillo, ya que si hacemos el terrario de la forma adecuada, el gradiente térmico se produce de forma "natural" por la disposición de los elementos dentro del terrario (calefacción, ventilación).

Humedad: Debemos proporcionar la humedad requerida. Para ello empleamos diferentes sistemas o combinaciones de ellos, hasta obtener el resultado adecuado. Se emplean sistemas de riego, sistemas de goteo, sistemas de niebla, etc.

Hay ciertos detalles que ayudan a mantener la humedad. Las plantas naturales retienen humedad, y una gran cubeta, protegida con rejilla metálica para evitar accidentes también ayudará.

Ventilación: este punto es mucho más importante de lo que desgraciadamente mucha gente cree. Los camaleones, tal vez a excepción de los camaleones enanos, necesitan terrarios muy ventilados, con al menos 3 caras de red metálica, que permita una correcta ventilación del aire.

Los aires viciados, excesivamente húmedos de los terrarios de cristal, que además no permiten los gradientes necesarios, terminan con la vida de muchos camaleones. Esto lo vemos en los foros sobre camaleones todos los días.

Iluminación: Se debe emplear el tipo de iluminación correcto para cada especie. Debemos informarnos siempre de este punto, consultando varias fuentes si fuera necesario. La iluminación debe proporcionar la intensidad de luz adecuada (luz visible) que estimule los ciclos vitales del camaleón, así como la luz UVB necesaria para la creación de vitamina D3 por parte del camaleón. Como siempre, podemos informarnos buscando en libros o por internet, de las necesidades lumínicas necesarias, así como de los mejores métodos a emplear.

Se suelen emplear tubos fluorescentes, así como lámparas de vapor de mercurio con el fin de proporcionar la iluminación adecuada. Como es lógico, los camaleones que viven en ecosistemas abiertos, como semidesiertos o bosques abiertos, tienen mayores necesidades de UVB y de una intensidad de luz mayor que los habitantes de pluviselvas o de alta montaña y los camaleones enanos, habitantes de los suelos de selvas tropicales, con aún menores necesidades.

Calefacción: La potencia, distribución y sistema de calefacción variará dependiendo de las necesidades térmicas de la especie en cuestión. Se utilizan como puntos de calor, los spots, o focos, de diferentes potencias y formatos. El objetivo del spot es calentar un punto o zona del terrario y favorecer un gradiente de forma "natural". En caso de que deseemos subir levemente la temperatura general del terrario, se pueden emplear mantas calefactoras, de poca potencia, para mantener el terrario y siempre situándolo por fuera del terrario.

ALIMENTACION

2010-07-15T14:00:00.000-07:00

Los camaleones tienen básicamente una alimentación insectívora, aunque algunas especies consumen esporádicamente materia vegetal. En la naturaleza, la dieta es muy variada, ya que los camaleones cazan cualquier presa que quepa en su boca y que llame su atención. Los camaleones detectan a sus presas por el movimiento y gracias a su agudeza visual. Cualquier leve movimiento es detectado por los ojos que constantemente "escanean" el entorno. La dieta de muchas especies incluye individuos de su propia especie de menor tamaño, otros saurios, insectos de cientos de especies diferentes, etc. Este alimento tan variado, proporciona a los camaleones todos los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento, desarrollo y reproducción.

Aunque esto es así solo cuando el camaleón vive en un ambiente óptimo. Lo cierto es que la tasa de mortalidad de los camaleones en libertad es altísima, principalmente en las primeras semanas de vida, y solo un pequeño tanto por ciento de los huevos fecundados llegarán a ser camaleones adultos algún día.

Cuando mantenemos camaleones en cautiverio, debemos intentar ofrecerles dietas muy variadas para intentar proporcionarles toda clase de nutrientes y para evitar dietas monótonas que "cansan" a los camaleones. El alimento vivo que podemos encontrar a la venta incluye una creciente variedad de presas vivas tales como grillos, gusanos de seda, langostas y saltamontes, cucarachas, larvas de zophobas, larvas de tenebrios, gusanos de cera, moscas de la fruta, del vinagre (utilizadas para camaleones enanos o para las crías en sus primeros días de vida).

En ocasiones, algunos criadores ofrecen pequeños vertebrados como crías de ratón sin pelo y otros, que aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, pero que no son en absoluto imprescindibles. El abuso de este tipo de presas, puede ser más contraproducente que acertado, ya que este tipo de presas no son habituales en la naturaleza y pueden provocar digestiones pesadas, atragantamientos, excesos de proteínas e incluso problemas de retención de huevos cuando se usan para alimentar a hembras gestantes. Por tanto, el uso de pequeños roedores deberá ser esporádico o solo utilizado en circunstancias especiales. Queda totalmente restringido el uso de roedores con pelo, que pueden provocar obstrucciones intestinales, vómitos y digestiones muy pesadas.

Las mejores horas para alimentar a los camaleones son a media mañana, cuando el camaleón ya ha adquirido su temperatura corporal óptima y tiene mucho tiempo por delante para hacer una correcta digestión. Debemos evitar alimentar a los camaleones a última hora de la tarde (justo antes de que se apaguen las luces y baje la temperatura) ya que de esta manera dificultamos la digestión al camaleón.

Siempre es muy conveniente e interesante intentar acostumbrar a nuestros camaleones a comer de un comedero. Esto facilita enormemente el control del alimento ingerido, la calidad del mismo, el tiempo empleado, fugas de presas etc. El problema es que muchas especies de camaleones, y en especial aquellos procedentes de captura, no se acostumbran a comer de un "comedero". Desconfían de ese objeto con brillos y colores extraños y están acostumbrados a cazar presas que corren por los árboles y vegetación.

Cuando proporcionamos alimento vivo a nuestros camaleones, debemos intentar ofrecerles una dieta rica y variada, combinando los diferentes tipos de alimento vivo de la manera más acertada. Podemos afirmar que los alimentos más equilibrados y ricos son los gusanos de seda, grillos, langostas y saltamontes y las cucarachas. Estas presas, contienen niveles adecuados de proteínas, grasas y unos ratios de Ca:P aceptables (no acertados, solo aceptables) Las larvas de zophobas, tenebrios, gusanos de cera, etc completan la oferta gastronómica, pero sus altos contenidos en grasas, quitina y sus ratios Ca:P más desequilibrados, hacen que solo los utilicemos para evitar dietas monótonas. Su uso excesivo puede provocar obesidad, anorexia, y favorecer la aparición de desórdenes en el metabolismo del calcio.

Algunas especies de camaleón, entre ellas los que más habitualmente encontramos a la venta (Ch. calyptratus y Furcifer pardalis) aceptan ocasionalmente rodajas de frutas y verduras, finamente cortadas y dispuestas entre las ramas que les sirven de soporte. Este comportamiento puede tener varios orígenes (hidratación, aporte vitamínico) pero en cualquier caso es ocasional y solo debe ser contemplado como un "extra" en la dieta estrictamente insectívora de todas las especies de camaleón.

La ración diaria varía muchísimo de unos individuos a otros y de unas especies a otras. A las crías en crecimiento se les debe proporcionar todo el alimento que sean capaces de ingerir. Igual debemos actuar con las hembras gestantes. Las especies de camaleones que habitan regiones del planeta con climas constantes (con pocas variaciones estacionales) suelen auto-regular la cantidad de alimento que ingieren al día. En cambio los camaleones provenientes de regiones con cambios estacionales más pronunciados, suelen comer con voracidad, en ocasiones en mucha mayor cantidad de la necesaria, en prevención de épocas más desfavorables, intentado hacer acopios de grasa para las épocas en las que no abundan las presas. Un ejemplo de este comportamiento lo podemos encontrar en el Camaleón del Yemen, que es un voraz depredador y un magnífico oportunista. Por tanto, a los individuos adultos de esta y otras especies deberemos regularles la cantidad de alimento diario para evitar problemas de obesidad. El mejor sistema para evitar problemas de obesidad consiste en ofrecer alimentos de calidad, evitando larvas de insectos y proporcionando un día de ayuno semanal.

Algunos criadores alimentan a sus camaleones en días alternos, otros a diario... Todos estos sistemas funcionan, y todos son válidos.

La alimentación es uno de los factores más importantes a la hora de mantener a nuestros camaleones en óptimas condiciones.

Camaleones

2010-07-06T15:55:00.000-07:00

Clasificación Científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Sauropsida
Orden:Squamata
Suborden: Lacertilia
Infraorden: Iguania
Familia: Chamaeleonidae

Los camaleones (Chamaeleonidae, del griego chamai, ‘en la tierra’, ‘en el suelo’ y del latín, leo, ‘león’; ‘león de tierra’) son una familia de pequeños saurópsidos (reptiles) escamosos. Existen cerca de 160 especies de camaleones, la mayor parte de ellas en África al sur del Sáhara. En América se llama a menudo camaleones a lagartos de la familia de los anoles, que no guardan ningún parentesco especial con los verdaderos camaleones.

Son famosos por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias, por su lengua rápida y alargada, y por sus ojos, que pueden ser movidos independientemente el uno del otro.

Características Físicas

Los camaleones varían grandemente en tamaño, desde los pequeños camaleones de la familia Brookesia los cuales tienen como 10cm de largo hasta los grandes de 60 cm Calumna parsonii. La especie más pequeña vive en el monte Mulanje en Malawi es el Brookesia minima y en su fase adulta difícilmente supera el centímetro y medio. Muchos de ellos tienen adornos en la cabeza o en la cara como protuberancias nasales e incluso cuernos como en el caso del Chamaeleo jacksonii o largas crestas en la parte superior de la cabeza como el Chamaeleo calyptratus. Muchas especies presentan dimorfismo sexual y los machos suelen estar más adornados que sus pares femeninas.

Las características principales que son compartidas por toda la familia son la estructura de sus patas, los ojos, la falta de oído y la lengua.

Estructura de las Patas.

La familia tiene cada pata divida en dos "dedos" principales con un suave recubrimiento al centro. Estos dedos están equipados con fuertes garras que le dan tracción para trepar en troncos y ramas. Algo interesante en los camaleones es que ellos tienen dos garras en la parte exterior y tres en la parte interior en las patas delanteras. En cambio, en las patas traseras la disposición de los dedos es contraria a la de las patas delanteras.

Estructura de la lengua.

Los ojos es lo que más los distingue entre los reptiles. Cada ojo está recubierto por un párpado que deja libre sólo una pequeña área circular en el centro, la correspondiente al iris y la pupila. Pueden mover sus ojos, grandes y globosos, independientemente, lo cual les brinda una visión de 360° alrededor de su cuerpo. Cuando la presa es localizada ambos ojos pueden enfocarse en la misma dirección dándoles una visión estereoscópica y una percepción de profundidad.

Los camaleones no poseen órgano de Jacobson y como las serpientes no poseen oído externo u oído medio y al parecer son sordos; al menos, ellos no pueden detectar las vibraciones que viajan por el aire.

Se mueven con extrema lentitud. Para atrapar a su presa utilizan la lengua, la cual puede ser extremadamente larga y que muchas veces supera en longitud a su propio cuerpo. Consiguen lanzar su larguísima lengua como un proyectil, con una velocidad y distancia sorprendentes, hasta casi un metro en algunas especies. Con su punta pegajosa atrapan los pequeños animales, principalmente insectos, de los que se alimentan, ingiriéndolos inmediatamente enteros, como es común en los reptiles. Sólo con la ayuda de la fotografías de alta velocidad es posible observar ese proceso en detalle.

Su piel es rica en queratina, lo que presenta una serie de ventajas (en especial, la resistencia), pero que, lo mismo que en otros reptiles, exige mudas periódicas como única forma de restaurarla.

Aqui les dejo un video muy bueno sobre los ojos lengua y movimiento del camaleon espero que les guste y espero ansioso sus comentarios.

Cuidados del Pug Albino

2010-05-27T17:54:00.000-07:00

No alimente en exceso a este pequeño perro, ya que tiende a aumentar mucho de peso.

Al igual que otras razas de nariz corta, el Pug es propenso a padecer problemas respiratorios. No debe hacer ejercicio en exceso, sobre todo en climas cálidos. Séquelo muy bien y rápido después de bañarlo para que no se resfríe.

Es de esperar que se realicen partos por cesárea si se trata de ejemplares de cría.

Son en general perros sanos, su expectativa de vida es muy elevada y llegan a vivir mas de 15 años.

La obesidad es uno de los problemas que puede tener ya que su poca actividad hace que vaya acumulando peso.

Los ojos es lo mas delicado, ya que son granes y globosos. Hay que mantenerlos limpios y evitar que se lastimen, ya que se golpean con mucha frecuencia produciendoles ulceras importantes. Lo mismo pasa si estan sucios ya que ellos se rascan con sus uñas y se lastiman.

No se debe utilizar demasiado desinfectante debido a como son de pelo corto, al igual que otras razas son delicados con su piel y no toleran el exceso de quimicos desinfectantes.

De lo contrario no importa el ejemplar que se tenga ya sea Albino o Nominal estos son los cuidados que se deben de tener con esta raza de perros.

Espero les sea util este consejo, Andrea y esperamos nos realices mas preguntas.

Preguntas Y Respuestas

2010-05-15T08:55:00.000-07:00

Este es un nuevo espacio del blog donde podras realizar tus dudas hacerca de ese integante de nuestra familia. Responderemos a tus dudas o puedes colocar tus comentarios sobre lo que quisieras saber en el proximo posting que realicemos.

Alimentacion

2010-03-15T06:25:00.000-07:00

Alimentación:

Las ranas de ojos rojos son animales insectívoros. La dieta consistirá en insectos, principalmente grillos, ya que éstos son fáciles de encontrar en las tiendas especializadas. A los grillos habrá que alimentarles con una dieta enriquecida, para aumentar sus niveles nutricionales de vitaminas y minerales, aunque esto puede sustituirse "rebozándolos" con un complejo vitamínico en polvo. A estas ranas también se les pueden dar cucarachas, pequeñas langostas, moscas, gusanos de seda, tenebrios, polillas entre otros.

Son carnívoras y salen a alimentarse principalmente en la noche.

Comen todo tipo de insectos que les quepa en la boca, pero la dieta natural esta compuesta a veces hasta ranas mas pequeñas.

Los juveniles comen moscas y termitas. De adultos basta con alimentar a estos animales dos o tres veces por semana.

Alimentación

2010-03-07T15:55:00.000-08:00

Alimentación:
Son carnívoras y salen a alimentarse principalmente en la noche.
Comen todo tipo de insectos que les quepa en la boca, pero la dieta natural esta compuesta por grillos, moscas, saltamontes, y a veces hasta ranas mas pequeñas. Los juveniles comen moscas y termitas.

Hábitos:
Al igual que en otros anfibios y algunas especies de reptiles, una rana de ojos rojos
es capaz de cambiar su coloración entre verde y castaño reflejando su estado de ánimo.

La rana de ojos rojos estan perfectamente diseñadas para escalar ya que tienen discos de succión en la punta de sus dedos, las cuales les permiten sujetarse adherirse a superficies como hojas, donde descansan durante el día.

Rana Ojos Rojos

2010-02-28T09:58:00.000-08:00

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Anura
Suborden:Neobatrachia
Familia: Hylidae
Género: Agalychnis
Especie: A. callidryas

Rana verde de ojos rojos (Agalychnis callidryas) es una especie de anfibio anuro de la familia de Hylidae, que habita desde el sur de México hasta el norte de Colombia. Lo más notable son sus grandes ojos rojos con pupila vertical. Como adultos llegan a tener colores brillantes sobre todo su cuerpo. Predomina el verde pero usualmente presentan otros colores como azul o amarillo. Las patas delanteras presentan un azul brillante, mientras que las traseras son rojas o anaranjadas. La coloración de esta rana es muy llamativa. El macho es más pequeño que la hembra: 560 mm y la hembra 710 mm.

Son de hábitos nocturnos y arborícolas. La rana verde de ojos rojos se alimenta primordialmente de insectos. Entre sus depredadores se pueden nombrar las aves, murciélagos y serpientes. Su piel contiene toxinas pero no son tan poderosas.

Prefieren tierras bajas húmedas de los bosques lluviosos, en áreas cercanas a cuerpos de agua. Se han descubierto incompatibilidades genéticas entre individuos de diferentes regiones geográficas dentro del mismo país de origen, por lo que pese a su gran parecido morfológico se empieza a dudar de que todas pertenezcan a la misma especie.

Las ranas arborícolas depositan los huevos en la vegetación que cuelga encima del agua. Es un comportamiento reproductivo curioso y cuando llega el momento de la eclosión, la cubierta de los huevos se va deshaciendo y los renacuajos resbalan por la hoja y caen al agua donde llevan una vida como cualquier larva de anuro.

Reproducción

2010-02-10T11:42:00.000-08:00

En la época de apareamiento, el escorpión macho va en busca de una hembra, y cuando la encuentra, inicia el cortejo. En algunas especies, macho y hembra se ponen frente a frente, elevan los opistosomas al aire y se mueven en círculos. Entonces, el macho toma a la hembra por los pedipalpos y empiezan a caminar hacia adelante y atrás. Estos movimientos pueden durar unos 10 minutos.

Al final, el macho deposita en el suelo un receptáculo en forma de ampolla con el esperma, llamado espermatóforo, y maniobra con la hembra para que el área genital de ésta se encuentre sobre el espermatóforo. Al producirse una fuerte presión sobre éste se provoca la liberación de la masa espermática, que es inyectado por el espermatóforo dentro del atrio genital de la hembra. La fecundación, sin embargo, no ocurre en ese mismo instante, sino que puede tener lugar días o incluso meses después.

Los huevos fecundados se desarrollan dentro de los conductos genitales de la hembra, que hacen de ovario y de útero al mismo tiempo. De este modo, los jóvenes nacen ya completamente desarrollados. A partir de este momento, un escorpión necesita varios meses, e incluso más de un año, en desarrollarse completamente. Una hembra puede alumbrar de 1 a 95 pequeños escorpiones en un solo parto, dependiendo de la especie.

Al nacer, los juveniles sólo miden unos pocos milímetros, e inmediatamente se suben encima de su madre. Permanecerán allá hasta la primera muda, que tiene lugar entre la primera y la cuarta semana de vida. Será entonces cuando abandonen gradualmente la protección materna. En algunas regiones se cree que las crías están devorando a la madre por el hecho de pulular sobre su dorso, lo cual es totalmente falso. Alcanzarán la madurez sexual en unos 6 meses a 6 años, mudando de 4 a 7 veces más. Algunas especies pueden vivir hasta 25 años.

La mayor causa de mortalidad entre los escorpiones se debe a la depredación por parte de otros animales, como aves, serpientes y anfibios. El veneno que utilizan para capturar a sus presas, es también usado como defensa frente a estos enemigos, aunque no siempre da resultado.

Cuando los escorpiones nacen no están aptos para la vida independiente, pues todavía son inmaduros. Sus organismos están llenos de una sustancia denominada vitelo, de la cual se alimentarán hasta completar su desarrollo y abandonar a la madre. Además, sus movimientos son lentos, pues sus patas tienen unos cojinetes adhesivos, que los aseguran al torso de la hembra y no poseen órganos masticadores o quelíceros desarrollados.

Tarantulas

En nuestra afición, llega un momento en el que tenemos la necesidad de superarnos, de lograr algo más con nuestras tarántulas y pensamos en la reproducción.

Antes de iniciar este artículo me gustaría hacer hincapié en los problemas que acarreara la reproducción. Especies comunes como la Grammostola rosea, Poecilotheria regalis, etc. son de fácil reproducción y esta está muy extendida, por tanto, deberemos contar con dar salida a las crías pues esta no suele ser tarea fácil así que pensadlo bien antes de aparear vuestros ejemplares.

Podemos definir la reproducción como el proceso de engendrar y producir otros seres de sus mismos caracteres biológicos.

Para poder llevar acabo la reproducción debemos de asegurarnos que tenemos un macho y una hembra de la misma especie y que son sexualmente maduros.

Para asegurarnos de que el macho es maduro deberemos mirar con atención sus pedipalpos y tratar de ver en u extremo unas bolas o émbolos que es el lugar donde el macho almacena su esperma.

Debido a que no existe una conexión entre los órganos generadores de esperma de las tarántulas y sus pedipalpos, el macho producirá una espesa tela donde depositara su esperma, que más tarde recogerá con sus émbolos y almacenara hasta encontrar a la hembra.

Los machos una vez realizan la muda y tras esta aparecen sus émbolos, no volverán a mudar más, apenas se alimentarán y su única intención será escapar del terrario para buscar una hembra, puesto que no debemos olvidar que al ser animales salvajes, no domesticables, se guían por su instinto.

Para identificar que la hembra es sexualmente madura deberemos contar con varios factores:

1º Su edad.: según la especie la edad es un factor que juega un papel calve. Un buen ejemplo es la Poecilotheria regalis que en apenas dos años puede haber alcanzado su madurez sexual y si la comparamos con la Grammostola rosea, esta suele tardar entre siete y ocho años en alcanzar la madurez.

2º Su apertura genial: una apertura genital bien definida puede ser una señal de madurez, pero no es quizás el método más fiable.

3º Su muda: si vemos su muda y encontramos la espermateca, según el grado de desarrollo de esta puede ayudarnos a diferenciar un ejemplar maduro de uno inmaduro.

4º Su tamaño: no es muy fiable, pero una tarántula de tamaño superior al macho siempre es un síntoma de hembra adulta.

Escorpiones

Alimentacion de Artropodos

2010-01-11T16:44:00.001-08:00

Antes de saber su alimentcion deberiamos saber como es su aparato digestivo por lo que colocamos una breve introducción.

Aparato digestivo

El aparato digestivo de los artrópodos se divide en tres regiones bien diferenciadas, el estomodeo, el mesodeo y el proctodeo. Estomodeo y proctodeo son las regiones situadas en el extremo anterior y del posterior, respectivamente; son de origen ectodérmico por lo que están recubiertas de cutícula que se renueva cada vez que el animal muda. La parte media del tubo digestivo, el mesodeo, deriva del endodermo (segunda hoja blastodérmica) y es la que produce las secreciones digestivas y donde se realiza la mayor parte de la absorción de nutrientes; frecuentemente presenta derivaciones o ciegos laterales que amplían su superficie.

Las Tarantulas

Con respecto a cuanto tiene que comer un artropodo un buen truco es observarlos atentamente, hay especies que realmente gastan muy poca energía por que se mueven poco. Por ejemplo las tarántulas hay algunas que comer mucho menos que las que son más activas también las hay con un ritmo de crecimiento mucho mayor que otras evidentemente las que crezcan más deprisa deberán comer más en concordancia con su crecimiento, y aquí bien para nosotros una tarántula esta bien alimentada cuando esta gorda, es decir cuando el tamaño de su abdomen es al menos una vez el de su cefalotórax desde ahí hasta dos veces el tamaño del cefalotórax estará más o menos en un ratio correcto de alimentación si nuestra tarántula está mas delgada o más gorda que esto no lo estaremos haciendo adecuadamente.

Ahora bien cuando una tarántula pequeña come y su abdomen alcanza dos veces el tamaño de su cefalotórax normalmente se mantendrá así hasta que mude y adelgace notablemente, esto es una vez engordan lo suficiente están preparadas para mudar y no deberán de comer más o podrían tener problemas en la muda por su excesivo tamaño.

Las tarántulas grandes o adultas tardaran mucho mas en mudar y el alimento recibido se ira gastando progresivamente con su metabolismo, esto es visiblemente ira adelgazando, como ya he comentado hay tarántulas que no se mueven demasiado y pueden llegar a gastar muy poca energía, con lo cual comerán muy espaciadamente, hay casos de gramostolas roseas que han dejado de comer durante meses si causas aparentes ni se estaban preparando para una muda, simplemente no comen por que no tienen necesidad de ello o a bajado su metabolismo por razones de bajadas de temperatura u otros aspectos, no hay que alarmarse si esto pasa pero deberemos consultar a alguien con más experiencia y comentarle todas las condiciones fluctuantes o no que hayan podido suceder, desde tarantulas.es os instamos a que preguntéis cuantas dudas tengáis, poniéndoos en contacto conmigo para la resolución de cualquier duda que este en mi mano.

Normalmente para tarántulas adultas es aconsejable ofrecerles una presa de tamaño mediano cada semana o quince días, pero como hemos comentado cada especie de tarántula es diferente y esto conseguiremos adaptarlo con la observación de nuestros animales.

Con respecto a que debemos ofrecer a nuestras tarántulas es muy sencillo, todas las tarántulas son carnívoras, es decir comen otros animales, principalmente su dieta está basada en insectos y pequeños vertebrados, aunque en cautividad principalmente les daremos para comer grillos, cucarachas, tenebrios, zophobas, gusanos de la miel y otros insectos disponibles normalmente en las tiendas de animales.

Hay que hacer especial hincapié en no ofrecer insectos del campo a no ser que sepamos a ciencia cierta que no han consumido ningún tipo de pesticidas o insecticidas y nunca deberemos ofrecer insectos como las hormigas u otro tipo de depredadores que puedan volver las tornas del cazador cazado, las hormigas tienen un tamaño muy adecuado para una spiderling pero es muy sencillo que simplemente la hormiga sea mas fuerte que nuestra pequeña tarántula y le inflija graves daños o incluso la mate.

Siendo esto así es mucho mejor comprar las presas en nuestra tienda habitual o a los criadores españoles de alimento vivo si nos es posible, el recoger insectos del campo para la alimentación de nuestras tarántulas debería ser la última opción en la que deberíamos pensar.

Cada tarántula comerá presas adecuadas a su tamaño es decir mas pequeñas que ellas, si bien es cierto que muchos de los grandes theraphosidos se ''atreven'' con presas mucho mayores que ellos no por ello debemos alimentar a nuestra tarántula solo con pequeños vertebrados como los ratones, hay que recordar que ocasionalmente en su lugar de origen encontrarían este tipo de presas y no como norma general, ya que lo que si es habitual que se alimenten con pequeños insectos.

Los spiderlings podrán comer presas tan grandes como ellos si no nos es posible encontrar nada más pequeño y adecuado pero nunca más grandes que ellos, en caso desesperado se pueden cortar tenebrios en trocitos para que nuestros spiderling se alimenten sin riesgos. Una muy buena opción cuando se tienen muchos spiderling es criar cucarachas, por ejemplo las nauphoeta cinerea se reproducen muy rápidamente y las crías de estas cucarachas son lo bastante pequeñas para servir de alimento a las tarántulas más pequeñas. Con una población de 10 hembras adultas y 2 o 3 machos criando adecuadamente podremos alimentar a unos 30 spiderling sin problemas. Eso si hay que tener mucho cuidado con estas cucarachas ya que trepan incluso por el cristal y son escapistas natas, solo servirán para terrarios o recipientes a prueba de fugas.

Los Escorpiones

Los escorpiones son animales depredadores cuya dieta consiste básicamente en otros invertebrados, particularmente insectos.

Para capturar a sus presas, esperan en las proximidades de sus refugios a que éstas se aproximen, detectando pequeños movimientos del aire y vibraciones del entorno mediante sus órganos sensoriales denominados tricobotrios.

Cuando la presa está suficientemente cerca, la toman con las pinzas, y luego la matan o paralizan con una picadura. El aparato inoculador del veneno se encuentra en el extremo posterior del último segmento abdominal, conocido como telson. Éste consiste en una base bulbosa que contiene el veneno, las glándulas que lo producen y de una afilada espina curva, que sirve para inyectarlo. Sujetando a la presa ya inmóvil, utilizan los quelíceros para triturarla y desgarrar sus tejidos, a la vez que vierten por la boca un fluido digestivo, permitiendo así que las enzimas empiecen a licuar y macerar el alimento, ya que la digestión es realizada parcialmente fuera del cuerpo. Una vez predigerido, el escorpión ingiere este caldo semilíquido.

Los escorpiones suelen estar activos en un porcentaje bajo (entre 10 al 15 % del total de la población sale por la noche en busca de sustento), cuando salen esperan al acecho la cercanía de sus presas, llegando a devorar varios insectos por noche, pero cuando han conseguido el alimento y líquido (este último lo obtienen de sus presas y de la humedad del aire) suficiente permanecen largos periodos escondidos, los cuales pueden durar hasta varios meses durante los cuales su metabolismo se reduce al mínimo.

PROXIMO CONSEJO Domingo 24/01
REPRODUCCION

Politicas

2010-01-11T16:02:00.000-08:00

Buen día Petshop Ohana, les proporciona las políticas y restricciones que se manejan desde las aplicaciones de las promociones así como para el espacio de su blog.

1. Petshop Ohana monitorea cualquier tipo de comentario, que se realice dentro del blog, no importando el segmento en el cual se realice.
2. Petshop Ohana se reserva el derecho de publicación y monitoreo.

Politicas Y Restricciones:

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Promociones:

3. Petshop Ohana proporciona promociones, tomando en cuenta 4 tipos de promociones:

3.1 Promoción Familia Esta se les brinda a los usuarios que cuentan con su registro en nuestro blog o foro, con una duración de mas de 6 meses. Se aplican las promociones mediante la demanda y la valorización del dólar así como el listado de promoción. Se debe solicitar un listado de precios, en el cual llevara: a) Costo por unidad, costo por promoción. b)Carta de nuestro gerente general de autenticación de promoción firmada y sellada. Todo esto debe ser solicitado a nuestro correo petshopohana@gmail.com

3.2Promoción Temporada Esta promoción brinda el beneficio de poder tener, animales de temporada a un bajo costo que aproximadamente oscilan entre el 10 y 20 % de descuento en la compra, aplicándose según la temporada y especie de animal que se encuentren el los listados.

3.3 Promoción Liquida Esta promoción únicamente se aplica a accesorios y puede ser valida en un rango de compra de Q.1000.00 a partir de esta suma se realiza un descuento de 25 a 30 %.

3.4 promoción Navideña Esta promoción aplica durante la(s) semana(s) en el rango del 15 al 25 de diciembre donde se puede adquirir entre accesorios o animales, se que encuentren dentro del listado notificado.

Estas promociones estan evaluadas y son vigentes media ves se encuentren registrados los listados en el segmento de Promociones.

Adicional Petshop Ohana se toma la libertad de informarle que estos animales ya cuentan con el IVA incluido por lo que si desea o no factura, igual se las extenderemos con el mismo precio.

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Tarantulas y Escorpiones (ARTROPODOS)

2009-12-21T14:10:00.000-08:00

Los artrópodos:(proveniente del griego αρθρον, arthron, "articulación" y πούς, pous, "pie") constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal (Animalia). Incluye, entre otros, insectos, arácnidos.

En esta seccion de nuestros consejos estaremos hablando de dos especies como lo son Tarantulas y Escorpiones.

Tarántula

Se llama tarántulas a las arañas más grandes de la familia licósidos (Lycosidae), especialmente miembros del género Lycosa como Lycosa tarantula. Los colonizadores del Nuevo Mundo pasaron a llamar tarántulas a las arañas, mucho más grandes, de las familias americanas Theraphosidae y Dipluridae. En la literatura en inglés, la palabra tarantula se refiere sólo a éstas últimas y se llama wolf spiders (arañas lobo) a los licósidos.

Escorpiones

Los escorpiones o alacranes (Scorpiones o Scorpionida) son un orden de arácnidos con los pedipalpos en forma de pinza y un aguijón venenoso en el extremo del cuerpo. Se conocen casi 1.500 especies actuales y más de 100 fósiles; pueden encontrarse en casi todas partes del mundo excepto en los polos y Groenlandia; algunas especies llegan a medir 23 cm.

Exoesqueleto

El exoesqueleto de los artrópodos es una cubierta continua llamada cutícula, que se extiende incluso por los dos extremos del tubo digestivo y por las vías o cavidades respiratorias, y que está situada por encima de la epidermis (llamada en éstos por ese motivo hipodermis), que es quien la secreta.
A: Cutícula y epidermis; B: Detalle de la epicutícula. 1: Epicutícula; 1a: Cemento; 1b: Ceras; 1c: Epicutícula externa; 1d: Epicutícula interna. 2: Exocutícula; 3: Endocutícula; 2+3: Procutícula; 4: Epitelio; 5: Lámina basal; 6: Célula epitelial; 6a: Canal poroso; 7: Célula glandular; 8: Célula tricógena; 9: Célula tormógena; 10: Terminación nerviosa; 11: Pelo sensorial; 12: Pelo; 13: Poro glandular.

La composición del exoesqueleto es glucopeptídica (con una parte glucídica y una parte peptídica). El componente principal y más característico pertenece al primero de estos dos tipos, y es la quitina, un polisacárido derivado del aminoazúcar N-acetil-2-D-glucosamina que se encuentra también, por ejemplo, en la pared celular de los hongos. En muchos casos la consistencia del exoesqueleto gana por el añadido de sustancias minerales, como en el caso de los cangrejos y otros crustáceos decápodos cuya cutícula aparece calcificada, por depósito de carbonato cálcico.

El espesor y dureza de la cutícula no es igual en toda su extensión. Por el contrario, aparece formando zonas endurecidas llamadas escleritos, separadas o unidas entre sí por zonas más delgadas y flexibles. Los escleritos reciben denominaciones complejas que varían en cada grupo, pero se llaman de manera general terguitos los de ubicación dorsal, esternitos los de ubicación ventral y pleuritos los laterales. Pueden existir además crestas del exoesqueleto desarrolladas hacia adentro llamadas apodemas, sobre las que se insertan los músculos. La cutícula suele además estar atravesada por poros.

El exoesqueleto está estructurado en capas:

1. Epicutícula. Muy delgada, estratificada a su vez y con propiedades hidrófobas que le confieren una función impermeabilizante. Está compuesta de proteínas y sustancias lipídicas tales como ceras. Donde es más delgada se facilita el intercambio de sustancias, por ejemplo la transpiración.
2. Procutícula. Es la parte principal y más gruesa de la cutícula. Está formada a su vez por dos capas:
1. Exocutícula. Esta parte es la de espesor más desigual y la más rígida. Su dureza deriva de la presencia de compuestos fenólicos que enlazan a los otros polímeros. Abunda en los escleritos y es más delgada o está ausente en las zonas de articulación.
2. Endocutícula. Gruesa pero a la vez flexible y de espesor más uniforme que la exocutícula.

La cutícula aparece muy frecuentemente cubierta de quetas (pelos) de diversa función, incluida la sensorial táctil.

La coloración de los artrópodos suele depender de la cutícula. En la procutícula se depositan pigmentos coloreados o cristales de guanina. La epicutícula puede presentar estriaciones finas que producen colores físicos (no químicos), como la apariencia metálica o irisada de muchos insectos.

Respiración

Muchos artrópodos son demasiado pequeños como para tener o necesitar órganos respiratorios, dada su gran relación superficie/volumen.

Los artrópodos acuáticos, lo que incluye a los primeros miembros del grupo, suelen presentar branquias, apéndices internamente más vascularizados que los otros órganos. Se encuentran en los crustáceos, como especializaciones de la rama dorsal de los apéndices torácicos, y de la misma manera en los xifosuros o en los euriptéridos o los primeros escorpiones fósiles. También se encuentran branquias secundarias (derivadas de las tráqueas) en las larvas acuáticas de algunos insectos, como las efímeras.

Como es general en los animales, los miembros del grupo de vida aérea respiran por órganos internalizados, que en los artrópodos pueden ser de dos tipos:

* Tráqueas. Los insectos, algunos órdenes de arácnidos, los miriápodos o las cochinillas de la humedad (crustáceos del orden isópodos adaptados a la vida terrestre) presentan una red de conductos (sistema traqueal) que comunican con el exterior por orificios llamados espiráculos, frecuentemente dotados de aberturas provistas de válvulas que regulan su diámetro. La cutícula se extiende por ellos en una versión muy delgada y permeable, que en todo caso se desprende cuando llega la muda. En algunos casos se observa una ventilación activa, con movimientos cíclicos de inspiración y espiración.

* Pulmones en libro. Presentan una estructura interna muy plegada (pulmones en libro), lo que multiplica la superficie por la que se realiza el intercambio de gases, y se abren al exterior por aberturas propias e independientes. Se encuentran pulmones en libro en varios órdenes de arácnidos, entre los que destacan las arañas y los escorpiones.

PROXIMO CONSEJO 3 DE ENERO
ALIMENTACION

LOS GRILLOS

2009-11-22T17:22:00.000-08:00

Comida
Se pueden utilizar la mayoría de las comidas secas de animales domésticos. Como por ejemplo la conejina o concentrados de gallinas son muy adecuadas. Las píldoras se deben de moler hasta convertirlas en polvo, y se ponen en un tapón chico de plástico. Otras comidas que les gustan a los grillos son la comida de los peces. De vez en cuando también es bueno proporcionarles zanahorias, manzanas y lechuga para una dieta variada.

Agua
Puede colocarse algodón mojado en un tapón grande de plástico. Es importante comprobar la humedad del algodón cada dos o tres días. No permita que se reseque el papel, ni lo remoje demasiado tampoco. Cambie el papel una vez a la semana.

LOS CUIDADOS

La Limpieza
Cuando estos son entre las etapas de jóvenes adultos es bueno colocarles algún sustrato, como por ejemplo aserrín o algún otro sustrato que puede mantenerlos alejados de sus heces, ya que de estar en contacto con ellas pueden enfermar.

El Manejo
Los grillos son inofensivos, aunque sí tienen mandíbulas y pueden pellizcar los dedos. Las patas de atrás son fuertes y quizá tengan espinas, y es posible que al patalear estas le piquen. Si está trasladando un grillo, ponga sus manos en forma de copa alrededor del animal. Si quiere enseñar el grillo a los estudiantes, agarre bien al grillo de los lados del tórax. Para calmar a los grillos, póngalos en el refrigerador o en una heladera de 15-30 minutos. El cuerpo del grillo es blando y se puede reventar si lo agarra demasiado fuerte o si lo deja caer en un piso duro.

PROXIMO CONSEJO 29
CONSEJO SOBRE TENEBRIOS

INSECTOS

2009-11-15T16:53:00.000-08:00

Actualmente existen diversidad de animales, que se alimentan de insectos, entre los que podemos mencionar: Geckos, Camaleones, Dragones, Escincos entre otros.

Por lo que en este mes nos tomamos el tiempo para mencionarles las características y formas de escoger correctamente a sus insectos para alimento. Existen diversidad de insectos para alimento entre los que tenemos: Grillos, Saltamontes, Cucarachas, Variedad de Gusanos, Escarabajos, Mariposas, Polillas Termitas. y otros.

Debemos recordar que no hay mejor manera para asegurar la esterilidad de nuestros insectos que estos sean de criadero, y no buscar entre la maleza y entre los lugares que tenemos en casa ya que, algunos pueden estar contaminados con algún veneno o insecticida. Estos pueden enfermar y matar a nuestras mascotas debido a la exposición de los venenos.

Mientras que si adquirimos nuestros insectos en lugares de crianza estamos completamente seguros que no correremos con este inconveniente, ya que están especializados en la formación de los más altos estándares para la alimentación y cuido de este alimento vivo.

Otra forma de evitar inconvenientes es la adquisición de alimento enlatado, aunque este no pierde su contenido nutricional por completo, es algo difícil que nuestra mascota los ingiera sin el equipo correcto ya que estos están muerto y no tienen movilidad, claro que esto no se aplica en todos los casos.

Crianza de Grillos

Crianza de tenebrios o Gusanos de Escarabajo

Además debemos tener en cuenta el valor nutricional que estos pequeños amigos les pueden proporcionar a nuestras mascotas como alimento. Por lo que les dejamos la interrogante para estar pendientes para el consejo del próximo domingo

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 22
CONSEJO SOBRE GRILLOS

ENFERMEDADES

2009-10-24T10:28:00.000-07:00

A continuación se exponen las enfermedades más comunes en los canarios, sus posibles causas y soluciones.

* Enfermedades Oculares
* Diarrea o enteritis
* Estreñimiento
* Patas calcificadas
* Micosis
* Pérdida del canto
* Pérdida de plumas
* Falsa muda
* Viruela del Canario
* Acariosis
* Ornitosis

Enfermedades Oculares:
que se traducen en ojos llorosos y legañosos. Producidas por las corrientes de aire o la existencia de excesivo humo en el lugar del canario. Se recomienda situar al canario en un lugar donde no haya corrientes de aire.

Diarrea o enteritis:
que se traduce en la aparición de excrementos acuosos. Un posible tratamiento consiste en verter un poco de terramicina en el agua o administrar al canario una gota de leche hervida y enfriada, varias veces al día.

Estreñimiento:
deposiciones duras y negras. Suele deberse a una dieta desequilibrada. Posible tratamiento: mezclar unas gotas de aceite de ricino con la yema de un huevo duro y administrarlo al canario en el comedero. Al mismo tiempo se le proporciona abundante verdura.

Patas calcificadas:
que provocan costras en las patas y en los dedos y escamas córneas ásperas y colgantes. Esta enfermedad se produce cuando hay falta de higiene.

Micosis:
Producida por hongos, que atacan principalmente a la piel y a los órganos respiratorios.

Pérdida del canto:
Normalmente se produce cuando el canario está mudando. Para acelerar la vuelta al canto, sólo hay que tener muy bien atendido al canario, ofreciéndole abundante comida verde y pepino, que ayuda a la formación de plumas.

Pérdida de plumas:
Se produce por la falta de aceites que recubren las plumas, y éstas acaban secándose. Para ayudar al canario le podemos añadir un poco de aceite de semillas al bizcocho de huevo y algún cereal a la dieta.

Falsa muda:
Se debe a una alimentación inadecuada o la incomodidad del pájaro en ambientes poco propicios para él.

Viruela del Canario:
Se transmite de un pájaro a otro, y también a través de insectos chupadores de sangre. Se recomienda vacunar a los canarios contra esa enfermedad a partir de los tres meses.

Acariosis:
Enfermedad provocada por un arácnido del orden de los ácaros que invade las vías de respiración. Puede provocar lesiones capaces de matar al pájaro. Un remedio para combatirlo es proporcionado al canario productos aceitosos, como el lino, para que el parásito resbale, pero no siempre funcionan.

Ornitosis:
Es una enfermedad difícil de diagnosticar, porque no presenta síntomas bien definidos. También es contagiosa para el hombre. Lo más recomendable es llevar el canario al veterinario.

PROXIMO CONSEJO SABADO 31
RAZAS DE CANARIOS

ALOJAMIENTO

2009-10-17T10:54:00.000-07:00

Antes que todo debemos recordar elejir un buen lugar para poner la jaula de nuestro canario es tan importante como la alimentación o la higiene del mismo.

Para luego poder elegir una jaula adecuada para nuestra mascota, por lo tanto deberá ser acogedora, lo más espaciosa posible, de un material que facilite su limpieza y con los accesorios imprescindibles.

Dimensiones de la Jaula

Hay que tener en cuenta si en un futuro emparejaremos a los canarios para criar, o si sólo los que queremos para que nos acompañen con su melodioso canto. Como recomendación personal, evitaría las jaulas ornamentales y decorativas, ya que normalmente tienen poco de prácticas.

Respecto a las jaulas para un solo canario, las medidas mínimas deberán ser de 20 a 30 centímetros de largo, de 20 a 25 de ancho y de 25 a 30 de alto. Esas medidas son orientativas, pero hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea la jaula mejor vivirán nuestros canarios.

Las jaulas de cría serán un poco más grande, ya que dentro de ellas deberán convivir los adultos reproductores y las crías. Las medidas mínimas son las siguientes: de 30 a 40 centímetros de largo, de 25 a 30 de ancho y de 25 a 35 de alto.

Los voladeros o sueltas para canarios también son una opción interesante; qué mejor hogar para un canario que aquel en el que puede volar casi en libertad y donde tiene a su disposición todo lo necesario.

Jaulas de canto. Este tipo de jaulas son de dimensiones más reducidas para forzar el canto del canario sin que pueda distraerse. Para comenzar en el mundo de la canaricultura, no es necesario disponer de estas jaulas.

Jaulas enfermería. También suelen ser de reducidas dimensiones, puesto que en ellas albergaremos a los canarios que enfermen. Una buena jaula enfermería dispondrá de un pequeño generador de calor para mantener una temperatura constante del canario, cuando este está enfermo.

Materiales

Los materiales más indicados para las jaulas son los metálicos inoxidables. Hay que dejar a un lado la madera, ya que necesita muchos cuidados y además con el tiempo puede llegar a albergar en ella pequeños parásitos e insectos, que tarde o temprano afectarán a nuestro canarios.

Si nos decidimos a crear nosotros mismos una jaula o un voladero o suelta también tendremos en cuenta el material que utilizaremos. Como recomendación, decir que el aluminio sería una buena elección, es fácil de conseguir y de trabajar.

Accesorios imprescindibles

Comederos.

En ellos depositaremos el alimento sólo del canario. Casi todos los que existen en el mercado son de productos plásticos, cuya principal ventaja es que facilitan la limpieza de los mismos.

Bebederos.

Al igual que los comederos, suelen ser de plástico. En ellos introduciremos el agua para beber, que debe ser renovada a diario. Procederemos a la limpieza de los bebederos cada dos o tres semanas, ya que con el tiempo pueden llegar a proliferar pequeñas microalgas de un color verde que las delata.

Bañera.

A los canarios les gusta estar acicalados y bien limpios, por eso siempre agraceden un baño. La bañera puede ser de interior o de exterior. En todo caso podemos ofrecérsela dos o tres veces a la semana.

Saltadores.

Sirven a los canarios para posarse en ellos e impulsarse de un lado a otro de la jaula. Los más recomendables son los macizos, sin hueco en su interior, evitanto los que tienen forma de caña, donde se puedan acumular la suciedad o los parásitos.

PROXIMO CONSEJO SABADO 24
CONSEJO SOBRE ENFERMEDADES

ALIMENTACION

2009-10-10T12:15:00.000-07:00

Alimentación:

Como animales granívoros (se alimentan por granos) que son, los Canarios se alimentan fundamentalmente de alpiste. Los granos deberán ser lo más frescos posibles; para saber si lo están se puede introducir en agua una pequeña muestra, y si germinan todas las semillas es que están frescas. Como mejor se conservan los granos es guardándolos en un sitio seco, oscuro y fresco, en sacos de fibras naturales, y no en bolsas de plástico, botes con tapa o recipientes de cristal cerrados.

El alpiste se suele suministrar mezclado con otras semillas:

• Negrillo, rico en proteínas vegetales y sobre todo en lípidos.
• Nabina rojiza, excitante para el canto.
• Colza, semejante a la nabina.
• Avena mondada, muy alimenticia.
• Cañamón, muy buscado por lo canarios, ricos en grasa.

Una mezcla de semillas muy usada es la que a continuación se detalla en %:
• 50% Alpiste
• 20% Negrillo
• 10% Nabina rojiza
• 10% Cañamón
• 6% Cardillo
• 2% Avena mondada
• 2% Lino

Las cantidades pueden variar según el tipo de canario, su actividad, tamaño de la jaula, época del año, etc.
En la época de cría, se les puede proporcionar semillas germinadas, ya que contienen más valor nutritivo, pero hay que tener cuidado, puesto que se ponen mohosos enseguida.

Suministrado junto con el alpiste, dos o tres veces por semana, se les suele dar vegetales frescos como los que se mencionan a continuación:

• Lechuga, refrescante y rica en vitamina C y ácido fólico.
• Hojas de col.
• Zanahoria, rica en vitaminas.
• Rábanos, fortalecedores y refrescantes.

También se les puede suministrar frutas, como manzana, naranja, plátano...

Como una golosina o distracción también se les puede suministrar unas migas de pan, no con demasiada frecuencia, que comerán con deleite.

PROXIMO CONSEJO 18 DE OCTUBRE
CONSEJO SOBRE ALOJAMIENTO

CANARIOS

2009-10-03T12:18:00.000-07:00

Clasificación Científica

Nombre Científico: Serinus Canarius
Nombre Vulgar: Canario
Clase: Aves
Orden: Paseriformes
Familia: Fringílidos
Familiares Cercanos: Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Verderón Común (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis Carduelis).

Algo que quisieramos que sepan antes de hablar de estos hermosos compañeros es del porque del nombre de canarios por lo que les proporcionamos una breve explicación de su historia.

El canario que actualmente conocemos proviene en sus orígenes de pájaros silvestres oriundos de las Islas Madeira y Canarias, de ahí su denominación de Canarios.

Fueron los conquistadores españoles los que primero trajeron esos pájaros, con plumas de colores verdes, amarillas, negras y marrones, a la península Ibérica en el siglo XV. En un principio, fueron monjes los que se especializaron en el arte de la "Canaricultura" y comenzaron a criarlos y a educar su melodioso canto. Pronto, surgió la comercialización de los canarios que eran muy apreciados entre los señores de la más alta aristocracia, y su expansión por todo el mundo fue imparable desde ese momento.

Desde España, los canarios se distribuyeron por los distintos lugares de Europa; fue entonces cuando comenzaron a diversificarse las distintas razas de canarios, cada una, oriunda de un lugar distinto. Primero llegaron a Italia, gracias al hundimiento de un barco de bandera española cerca de las costas de Venecia, el cual transportaba multitud de estas aves. A continuación se produjo la expansión hacia el Norte, concretamente a Alemania. Fue, allí, en las cordilleras del "Harc" donde comenzó a criarse una de las razas de canarios de canto más conocidas, el Harzer.

Los canarios también "conquistaron" el Nuevo Continente, hacia donde se efectuaron grandes exportaciones de ejemplares, sobre todo alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. También a mediados del mismo siglo el canario se introdujo en Inglaterra, en cuya zona de Norwich se consiguió la raza de canarios conocidas con el mismo nombre.

Un poco más tarde, en el siglo XVII, el canario llegó a Francia. El canario se extendió por toda la tierra, alegrando a todos los que escuchaban su melodioso canto y dejando fascinados a todos los que veían sus vivos plumajes de colores.

A España le cabe el orgullo de que un pájaro genuino de su territorio haya alcanzado semejante propagación, junto con la admiración mundial, lo que la sitúa a la cabeza de la canaricultura en la Tierra.

Características Generales:
El canario tiene aproximadamente una longitud media de unos 16 centímetros. Posee un pico cónico y más bien corto, sin llamar demasiado la atención. El color de las plumas que recorren todo su cuerpo varía desde el amarillo, pasando por el verdoso hasta el gris.

El plumaje:
Las plumas del canario, como la de todas las aves y los pelos y uñas de los mamíferos, está compuesta de queratina, que la hace resistente e impermeable. Las plumas están divididas, principalmente, en dos partes bien diferenciadas: la primera de ellas es la varilla central o eje; y la segunda parte son las barbas o flecos, que están distribuidas por toda la varilla central. La multitud de colores que adoptan las plumas se deben a los pigmentos lipocromos y melánicos, y a los diferentes efectos ópticos producidos por la luz. El canario posee tres tipos distintos de plumas, cada uno de ellos con una misión distinta:

Coberteras:
Recubren la mayor parte del cuerpo, aislando al ave de las condiciones externas.

Remeras:
Se encuentran insertadas en las alas y ofrecen resistencia al aire durante el vuelo. A su vez las plumas remeras se dividen en: Remeras propiamente dichas, largas y estrechas; y coberteras alares, cortas y anchas.

Timoneras:
Se encuentran insertas en la parte de posterior del canario, que las usa de timón, para dirigir el vuelo, cuando se encuentra en el aire.

Órganos sensoriales:
La vista es uno de los órganos más desarrollados, como la mayoría de las aves, debido, principalmente, a la gran cantidad de células visuales que contiene su ojo. Como todos los animales que son presa de otros depredadores de la naturaleza, el canario tiene los ojos en posición lateral. Los sentidos del gusto y el olfato están poco desarrollados.

Sistema Respiratorio:
Los canarios poseen un sistema respiratorio que está comunicado con los sacos aéreos, que disminuyen el peso del animal durante el vuelo y que también pueden regular la temperatura. Una de sus características principales es que la tráquea está prolongada hacia la siringe que es el órgano que facilita el canto.

La siringe:
La siringe está formada por una serie de membranas, las cuales, al hacer pasar el aire por ellas producen sonidos. Para hacerlas vibrar hace falta mucha potencia, lo que se consigue con la contracción de los músculos respiratorios. La siringe está subdividida en dos fuentes sonoras completamente independientes, lo cual permite emitir simultáneamente varios sonidos a la vez.

Aparato Digestivo:
El estómago de los canarios está formado, fundamentalmente, por dos cavidades, las cuales se detallan a continuación: Molleja, sus paredes son musculares y ejercen una enorme fuerza sobre los alimentos que son triturados; la ingestión de pequeñas piedrecillas también ayudan a la trituración de los alimentos; Estómago Glandular, es el encargado de producir las secreciones que descompondrán los alimentos en moléculas para ser digeridas.

La cloaca, es el aparato excretor de los canarios, que además de expulsar los residuos desechados del animal, sirve de aparato reproductor.

PROXIMO CONSEJO 11 DE OCTUBRE
CONSEJO SOBRE ALIMENTACION

SELECCION CORRECTA

2009-09-26T16:20:00.000-07:00

Para poder definir cuál es reptil que más les conviene, primero tenemos que hablar de las necesidades que estos tienen y luego tendremos que hablar de gustos, no es lo mismo iniciarse con lagartos si lo que nos gusta son las serpientes y no es lo mismo iniciarse con serpientes si lo que nos gusta son las ranas.

En la actualidad por lo general, al momento que escogemos un animal sea de la especie que sea, no pensamos que cuidados, que responsabilidad y que alimentacion correcta necesita nuestra futura mascota.

Sino que solamente nos ponemos a pensar sobre lo bonito que se mira el animal.

Ahora le expondremos una serie de consejos que le seran utiles en la adquisicion de su proxima serpiente:

1. Verifique que espacio: Estudie las condiciones de espacio con las que cuenta, para poder colocar a su furuta mascota.

2. Estudie las Especies Averigüe que alimentación, que hábitos o costumbres posee, de qué región es natural su especie, cuantos años y que tamaño puede llegar a alcanzar, etc.

3. Que temperamento Debes averiguar el temperamento con el que cuenta el tipo de especie que escogiste, esto es muy importante pues puede ser que escojas una especie para expertos y no para principiante si es la primera vez que tienes una.

4. Debe averiguar si es retirada de su medio ambiente o es de algún recinto o criadero, (Esto es importante para su aclimatación), que es lo último que ha estado comiendo, si ya fue desparasitado o no el espécimen que quieres adquirir.

5. Nunca compres o recibas una serpiente, víbora o culebra extraída de su habitad pues no todos sabemos distinguir a qué tipo de especie pertenece.

6. Y como último punto te recomendamos comenzar con una serpiente que llene las expectativas que tú quieres y que tú puedes proporcionarle, por lo que te brindamos una lista de especies donde abarcamos para principiantes hasta profesionales.

Futuros adictos a las Serpientes:

Lo más recomendable para cualquiera que vaya a iniciarse con serpientes, es empezar con algún tipo de culebra no venenosa; los animales venenosos están totalmente descartados, hasta las personas con varios años de experiencia han tenido graves accidentes con estos animales.

Las culebras son ofidios que generalmente no alcanzan portes muy importantes, por lo que es relativamente fácil manejarlas. Hay culebras con todos los tipos de temperamento, las hay muy dóciles y las hay muy agresivas.

La especie perfecta para iniciarse con ellas es la Culebra del Maizal (Elaphe Guttata), proveniente de América del Norte, esta culebra es ideal para principiantes ya que no presenta mayores problemas a la hora de alimentarse, es sumamente dócil, son muy raros los casos en que se presentan agresivas, y sus requerimientos son mínimos. Además, es un animal muy vistoso y que puede encontrarse en varias “fases” o coloraciones.

Si lo que nos gusta son los bóidos y pitones y no tanto las culebras, entonces tendríamos que optar por una Pitón Bola (Python Regius): es un excelente animal de terrario, sus necesidades son un poco más específicas que las de las culebras del maizal y su temperamento no es tan tranquilo como el de su prima, pero es una pitón muy recomendable para iniciarse, aunque suele tener algunas mañas en el momento de alimentarse.

LISTADO DE CULEBRAS
Principiantes
1. Culebra del Maiz o Maicera
2. Piton Bola
3. Rey California
4. Boas Constrictoras
Intermedios
5. Pitón Sangre
6. Pitón Sangre de Borneo
7. Boa Arcoíris de Brasil
8. Pitón Burmes
Avanzados
9. Pitón Roca (Sebae)
10. Pitón Reticulado
11. Anaconda Verde

TERRARIOS

2009-09-19T10:26:00.000-07:00

Los terrarios para serpientes pueden encontrase o construirse de muchos materiales, formas y dimensiones, pero lo más importante será siempre que cumplan con los requisitos de temperatura, humedad, tamaño y ventilación que requiere específicamente la serpiente que lo ocupará.

El terrario debe ser un microhábitat representativo del hábitat donde habita naturalmente nuestra serpiente. Así, ella estará más saludable y cómoda, lo que se traducirá en beneficios para nosotros.

Recuerden que las serpientes tienen fama de escurridizas, por lo cual el terrario tendrá que ser a prueba de escapes. Nunca se debe dejar alguna rendija por pequeña que esta parezca.

Otro punto a considerar deben ser la accesibilidad y comodidad para limpiarlo y cambiar el agua de nuestra mascota.

Dimensiones

Lo primero que debemos pensar para construir o comprar un terrario para nuestra serpiente, es el tamaño que tendrá de adulta. Si bien las serpientes pasan la mayor parte del tiempo enrolladas, también es cierto que necesitan ejercitarse, estirarse por completo y tener escondites donde quepan sin problemas; por ello el espacio se vuelve fundamental.

De ahí que las serpientes más populares para mantenerlas como mascotas sean aquellas que no alcanzan los dos metros de longitud, como sucede con las serpientes del maíz (Elaphe guttata), las falsas corales (Lampropeltis), los pitones reales o bola (Pyhton regius) y algunas boas.

El tamaño del terrario dependerá específicamente de la serpiente que tengamos, por ejemplo:

* Serpientes del maíz (Elaphe guttata) y falsas corales (Lampropeltis): Como mínimo 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 50 cm de alto. Siendo recomendable que el largo aumente a 100 cm.

* Pitones reales o bola (Pyhton regius): Como mínimo 90 cm de largo, 45 cm de ancho y 50 cm de alto. Siendo recomendable que el largo aumente a 120 cm.

FALSO CORAL

DEL MAIZ

Seguridad

Como ya lo mencionamos al principio debemos tomar en cuenta que nuestro terrario sea a prueba de escapes. Las serpientes son las reinas del escapismo, por lo cual es fundamental no perder de vista que caben en espacios donde nunca nos hubiésemos imaginado.

Las grandes serpientes como los pitones reticulados, los pitones burmés, las boas constrictor, las anacondas, etc., por su fuerza, difícil manejo y hábitos cazadores. No obstante, si usted decide tener algún ejemplar de estas especies, es aconsejable que el terrario cuente además con cerraduras con llave para que no cualquier niño o adulto sin capacitación pueda liberarla y/o manipularla.

Ahora bien, si en su casa hay niños pequeños o personas no aptas para manejar serpientes, recomendamos también colocar cerraduras en todos los terrarios independientemente de la especie que mantenga en ellos.

Temperatura

Recordemos que las serpientes al igual que algunos reptiles, no son animales de sangre caliente que son ectotermo(termino aplicado a ciertos animales con temperatura corporal variable) donde no son capaces de regular por sí mismas su temperatura, dependiendo de fuentes externas para llevar a cabo todos sus procesos.

La temperatura se regulará de acuerdo al lugar de origen del ejemplar que decidamos mantener en el terrario, respetando los promedios de temperatura para el día y para la noche. Los terrarios para serpientes deberán ofrecer dos zonas fundamentales: una fría y una caliente. Para la fría bastará dejar un lado del terrario a temperatura ambiente; mientras que en la caliente aplicaremos el calor artificial que producen focos, lámparas de cerámica, placas térmicas y paneles de calor. El tipo de calefacción dependerá también de la especie de serpiente y de sus hábitos. Por ejemplo, las arborícolas necesitan calor que venga de la parte superior del terrario, para ellas se puede usar spots de amplio espectro, lámparas de cerámica y paneles de calor. Mientras tanto para las terrestres se deben utilizar las placas térmicas y complementar con cualquiera de los anteriores en caso de ser necesario.

Es de vital importancia que las serpientes no puedan por ningún motivo entrar en contacto directo con las fuentes de calor ya que las quemaduras que les pueden causar resultan en muchos casos fatales. Por lo cual, deberá situar estas fuera del alcance de las serpientes o protegerlas con mallas. Las placas térmicas deben calentar el sustrato, nunca el vientre de las serpientes. Por lo anterior, no es recomendable utilizar las llamadas rocas calientes ó termicas que van dentro del terrario.

También se aconseja colocar mínimo un escondite del lado frío y otro del lado cálido para que ellas decidan dónde colocarse a medida que avanza el día.

Y siempre recordar mantener la temperatura requerida por nuestra mascota utilizando un termometro.

Ventilación

A diferencia de los terrarios para camaleones, en los de las serpientes no es necesario mantener un continuo flujo del aire. Lo cual favorece a controlar mejor la humedad que sea necesaria y a facilitar su estancia en acuarios de cristal o cajas de acrílico. Bastará con que los terrarios cuenten con algunos espacios de malla en la tapa o en las paredes laterales.

Humedad

Para proporcionar la humedad que requiere nuestra serpiente, tendremos como siempre que informarnos primero de sus necesidades. Tomemos en cuenta que hay más de 3 mil especies de serpientes que habitan en diferentes zonas: bosques, selvas, desiertos y hasta en el agua; exceptuando los climas muy fríos o muy calientes, no sobreviven ni hacia el norte ni hacia el sur de los 69 grados de latitud.

Si nuestra especie es de desierto o no requiere mucha humedad, el mejor terrario será el de madera, sin descartar los acuarios, el acrílico o el plástico. Pero si la especie requiere de mucha humedad, lo ideal es el cristal, el plástico o pvc y el acrílico.

Para alcanzar la humedad deseada se puede aspersar, instalar sistemas de rocío, introducir plantas naturales y colocar un platón de agua que le servirá a la serpiente tanto para beber como para refrescarse.

Recordemos que así como existen termometros para la medicion de la temperatura, tambien existen instrumentos que nos ayudan para la medicion de la humedad de nuestros terrarios como lo son los higometros, Asi tambien es recomendable que si ustedes desean utilizar un terrario de madera puesto que se le puede decorar como mejor convenga les recomentdamos tambien la madera del cipres ya que esta es utilizada en los saunas y baños termales por su capacidad de resistir las altas humedades.

Iluminación

Las serpientes, a diferencia de otros reptiles, no necesitan de los rayos UV para la formación de la sustancia química que es transformada por el organismo en vitamina D3. La vitamina D3 es imprescindible para la fijación adecuada del calcio en el cuerpo.

Las serpientes evolucionaron de los lagartos hace más de 120 millones de años, logrando con ello dejar de depender de los rayos UV y adquiriendo el calcio directamente de sus presas. Por ello, no será necesario ningún tipo de iluminación en especial. Bastará con tenerlas en un cuarto iluminado, al lado de una ventana, con focos normales para acuario de luz blanca o con los mismos spots de amplio espectro que le servirán para elevar la temperatura.

Hay algunas especulaciones que aseguran que las serpientes sometidas a baños de luz UV se alimentan mejor; no obstante nada se ha comprobado, porque desde hace algunas décadas, se crían y se mantienen serpientes exitosamente en cautiverio sin necesidad de luz UV. Lo que sí es siempre recomendable es que a diario tengan fotoperiodos, es decir, estén sometidas a periodos de luz y oscuridad. Dependiendo de la época del año habrá que variar entre 12 horas de luz y 12 de oscuridad, ó 10 de luz y 14 de oscuridad.

Recordemos que la gran mayoría de las serpientes son de hábitos nocturnos, por lo cual aconsejamos instalar sistemas de luz roja o negra que no molesta a las serpientes, nos permiten observarlas en acción y además algunas también nos ayudan a mantener la temperatura deseada.

Sustrato

En el mercado existen varios tipos de sustratos que como todo, dependerá de la especie que mantendremos dentro del terrario. Algunos están especializados en climas desérticos mientras que otros favorecen la humedad (viruta y corteza de algunos árboles, hojarasca, musgo, tierra, vermiculita, fibra de coco, arena de desierto, arena calcificada, granulados de maíz, etc.).

De cualquier manera, antes de elegir el sustrato debemos de investigar cuál requiere nuestra serpiente, ya que hay algunos que resultan tóxicos para ciertas especies.

Para evitar hongos y bacterias dentro del terrario, la limpieza cotidiana del sustrato es fundamental.

A pesar de la gran variedad que existen, algunos más naturales que otros, el mejor sustrato para terrarios sigue siendo el papel periódico, debido a sus condiciones de limpieza, facilidad en su manejo y bajo costo. No obstante, la idea es recrear en lo posible las condiciones naturales donde habita la serpiente.

PROXIMO CONSEJO 27 DE SEPTIEMBRE
CONSEJO SOBRE SELECCION CORRECTA COMO MASCOTA

ALIMENTACION

2009-09-12T09:44:00.000-07:00

Dar de comer a una serpiente no es tan simple como puede parecer, a pesar de que lo más común es limitarse a proporcionarle un ratón al terrario. No es obligatorio ofrecerles presas vivas, aunque generalmente se piense lo contrario. Hay más opciones. Además, el agua no debe faltar: siempre tiene que haber bastante en un recipiente poco profundo.

En realidad, lo mejor para el reptil es darle presas muertas: se puede alimentar a la serpiente con ratones recién muertos o incluso congelados. Pueden rechazarlos, pero siempre podemos intentar acostumbrar a nuestra mascota a su nueva dieta. Si durante su crianza se les habitúa a ratones muertos, es muy probable que siempre los coman, porque desconocen lo que es comer un animal vivo.

Tampoco hay que olvidar que cada serpiente tiene sus propias manías. Incluso, se conocen casos de algunas que aceptaban los ratones negros pero no los blancos. Puede haber ejemplares que rechacen presas muertas porque, simplemente, no tiene ganas de comérselas.

¿Por qué presas muertas?
Aunque para muchos uno de los atractivos de tener una serpiente es poder alimentarlas con animales vivos, en realidad puede ser una práctica un tanto peligrosa. Nuestra mascota puede salir escaldada del ataque de un ratón, y existen casos de serpientes que se quedan tuertas por un mordisco de un roedor que intenta defenderse del apetito de nuestra mascota.

Las ventajas de alimentar a la serpiente con animales muertos son muchas, ya que es más cómodo para el dueño y menos peligroso para el reptil. Lo ideal es comprar los ratones vivos y dárselos recién muertos. Es mucho más probable que la serpiente acepte una presa de estas características a una congelada, porque la que ha muerto recientemente todavía mantiene su calor corporal.

Una dieta basada en congelados

Alimentar a nuestra mascota con animales congelados es lo más cómodo, ya que no hay que molestarse en cuidar y alimentar los ratones, es posible almacenar muchas provisiones, es barato y el dueño no tiene que quitarles la vida él mismo. El problema es que el reptil los acepte.

El procedimiento que hay que seguir es el siguiente: primero se compran los ratones bien envasados -nunca en grandes cantidades-, y fijándose siempre bien en que no tengan manchas abdominales, ya que éstas podrían indicar que los roedores no están en el mejor estado de salud. Para descongelarlos, se puede hacer a temperatura ambiente, o bien introducirlos en agua caliente, aunque es conveniente meterlos con bolsa para que no sea necesario secarlos después.

Es importante evitar congelar un ratón después de descongelarlo previamente, puesto que puede ser peligroso para la salud del tu animal de compañía. Tampoco se debe descongelar en el microondas.

Las preferencias según la especie

Otro de los datos que habrá que tener en cuenta es conocer la alimentación natural de las distintas especies de serpientes. Aunque lo más común es fundamentar su dieta en roedores, hay algunas que no los aceptan. Las pitones, las boas, las serpientes de manglar y las del maíz, por ejemplo, sí suelen alimentarse bien con los ratones, incluso con pájaros.

Las corales, falsas corales y rey comen crías de roedor, otros reptiles e invertebrados. Las dasypeltis comen huevos y las natrix y nerodias, peces, ranas y gusanos. Antes de comprar una serpiente hay que consultar al experto y evitar escoger especies que requieran dietas muy especializadas. Por su parte, las crías de serpiente aceptan como dieta ratones en pequeños pedacitos, aunque en este caso tendrás que obligar a tu mascota a que acepte las presas en trocitos.

No hay que olvidar que tener una serpiente en casa no es tan común como tener un perro o un gato. Es un animal exótico que requiere muchísimas atenciones y unos cuidados muy especiales. La nutrición es un elemento básico, por eso debemos asegurarnos antes de lanzarnos a adquirir uno de estos reptiles porque puede que no estemos preparados para atenderle adecuadamente.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 20
CONSEJO SOBRE TERRARIOS

SERPIENTES

2009-09-05T11:26:00.000-07:00

CLASIFICACION CIENTIFICA
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Sauropsida
Subclase: Diapsida
Superorden: Lepidosauria
Orden: Squamata
Suborden: Serpentes

Las serpientes u ofidios son caracterizado por la ausencia de patas y el cuerpo muy alargado. Se originaron en el período Cretácico.

Algunas poseen mordeduras venenosas que utilizan para matar a sus presas antes de ingerirlas. Otras serpientes matan a sus presas por constricción, por ejemplo estrangulación.

Se reconocen 456 género y más de 2.900 especies. Evidentemente, las serpientes derivan de algún tipo de lagarto, pero los detalles concretos de su origen no están claros.

Estas se dividen en tres clases segun el tipo de caracteristicas que son:

Culebras = No venenosas.
Serpientes = Semi-Venenosas
Viboras = Venenosas

CARACTERISTICAS

Anatomía de una serpiente.
1 esófago, 2 tráquea, 3 pulmones traqueales, 4 pulmón izquierdo rudimentario, 5 pulmón derecho, 6 corazón, 7 hígado, 8 estómago, 9 saco de aire, 10 vesícula biliar, 11 páncreas, 12 bazo, 13 intestino, 14 testículos, 15 riñones.

Piel

La piel de la serpiente está recubierta por escamas. La mayoría de las serpientes utilizan escamas especializadas de la parte ventral para desplazarse, aferrándose con ellas a las superficies. Sus párpados se encuentran permanentemente cerrados, pero son en realidad escamas transparentes. Las serpientes cambian de piel periódicamente. A diferencia de otros reptiles, el cambio de piel es realizado en una pieza, como si tirara de una media. Esto se hace a medida que el animal crece y además para reparar heridas y librarse de parásitos externos. La renovación periódica ha convertido a la serpiente en un símbolo de salud y medicina, como se muestra en la vara de Asclepio.

Locomoción

La locomoción se realiza mediante ondulaciones laterales del cuerpo; las escamas ventrales ensanchadas de muchas serpientes impiden el deslizamiento. Algunas serpientes, como ciertas boas y las víboras pueden desplazarse también mediante movimientos musculares de las escamas ventrales con su cuerpo extendido casi en línea recta.

Esqueleto

El esqueleto tiene muchas vértebras, 200 en las víboras y 400 en las pitones.

El cráneo está muy modificado respecto al modelo básico diápsido. Los huesos de la mandíbula superior están débilmente unidos al resto del cráneo y el cuadrado puede moverse libremente y posee potentes músculos retractores, lo que permite una enorme abertura de las mandíbulas y la deglución de grandes presas enteras. Los dientes son agudos y curvados hacia atrás y se implantan tanto en el paladar como en el maxilar y el dentario.

Las boas y las pitones poseen rudimentos de las extremidades posteriores y de sus cinturas; en estas serpientes pueden verse unas garras en la parte externa y a cada lado de la cloaca que desempeñan un cierto papel en el coito.

Dentición

Existen varios tipos de dientes, según el hueso sobre el que se implanten: maxilares, pterigoideos, palatinos, dentarios y premaxilares. Los dientes maxilares son los más variados y los únicos que pueden estar asociados a glándulas venenosas; se pueden dintinguir cuatro tipos principales:

* Aglifos.

Son dientes macizos, prensiles, curvados hacia atrás para sujetar la presa y no están diseñados para inocular veneno. Es el caso de muchos colúbridos, bóidos y pitónidos. En general son serpientes inofensivas para el hombre, con excepción de las grandes constrictoras (pitones, anacondas).

* Opistoglifos.

Son dientes acanalados situados en la parte posterior de la mandíbula y conectados con glándulas de veneno, constituyendo un sistema de inoculación primitivo. Dado que para inyectar el veneno debe morder con la parte posterior de la boca, normalmente son poco peligrosas para el hombre. Este es el caso de la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). No obstante, las especies de gran tamaño pueden producir graves mordeduras e incluso la muerte, como Dispholidus typus, del África subsahariana.

* Proteroglifos.

Son dientes pequeños y fijos situados en la parte delantera de la boca, con un canal más o menos cerrado. Las cobras y las mambas poseen estos dientes. Algunas especies, como la cobra escupidora (Naja nigricollis), los tienen modificados para escupir el veneno a más de cuatro metros de distancia.

* Solenoglifos.

Se trata de dos largos colmillos móviles en parte anterior de la mandíbula; son huecos con un canal interior cerrado y conectado con glándulas venenosas. Los colmillos se pliegan sobre el paladar superior cuando el animal cierra la boca y se enderezan rápidamente cuando la abre. Es el sistema de inoculación más eficaz. Este tipo de dentición es característico de los vipéridos.

Órganos internos
Flechas rojas: órganos receptores de infrarrojos; flechas negras: orificios nasales. Arriba, una pitón; abajo, una serpiente de cascabel

El aparato respiratorio y las vísceras están muy modificados ya que el cuerpo tubular de la serpiente requiere que todos los órganos sean alargados y delgados. La glotis puede proyectarse hacia adelante para mantener abierto el conducto respiratorio durante la ingestión de la presa y, en algunas especies una parte de la tráquea está especializada en la respiración, constituyendo un pulmón traqueal.

El pulmón izquierdo suele estar reducido o a veces incluso puede faltar, y las demás vísceras pares suelen situarse a diferentes niveles en cada lado. Poseen una pareja de órganos reproductores.

Sentidos

La visión detallada es limitada, pero no impide la detección de movimiento. Algunas serpientes poseen receptores infrarrojos en profundos surcos entre las fosas nasales y el ojo, los cuales les permiten "ver" el calor irradiado por otros animales (como una cámara de infrarrojos).

El sentido del oído de las serpientes es muy limitado ya que los órganos auditivos han degenerado; falta el tímpano, la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio, y la columela se articula con el cuadrado. Parece, pues, poco probable que las serpientes puedan oír con claridad sonidos transmitidos por el aire, pero sin duda son sensibles a las vibraciones del suelo, trasmitidas mediante los huesos de la mandíbula.

Una serpiente huele a través de su nariz; la lengua pasa las partículas de aire al órgano de Jacobson en la boca para su examen. Otra característica de su lengua es que termina en dos ramificaciones, por lo que se denomina bífida.

Veneno

Muchas especies usan veneno para inmovilizar o matar a sus presas. El veneno es una saliva modificada y se inyecta gracias a los colmillos.[5] Los colmillos más especializados (vipéridos) son muy largos y huecos, y actúan como verdaderas agujas hipodérmica que se clavan profundamente e inyectan el veneno. Otros tipos de colmillos, menos especializados, poseen una simple acanaladura en su margen posterior por la cual desciende el veneno (cobras).

El veneno de las serpientes es con frecuencia específico para sus presas, y su papel como mecanismo defensivo es secundario. El veneno, al igual que todas las secreciones salivales, posee agentes que realizan una predigestión de los alimentos; por tanto, incluso las serpientes "no venenosas" pueden causar daños en los tejido.[5]

El veneno está constituido por una compleja mezcla de proteínas que actúan como neurotoxinas (que atacan el sistema nervioso), hemotoxinas (que dañan la sangre), citotoxinas (dañan los tejidos), bungarotoxinas y muchas otras sustancias que pueden afectar al organismo de diferentes maneras; casi todos los venenos de serpientes poseen hialuronidasa, un enzima que destruye el ácido hialurónico, que es el cemento que mantiene unido el tejido conjuntivo que, por tanto se disgrega facilitándose así la rápida difusión del veneno.[6]

El veneno se almacena en las glándulas venenosas situadas en la parte posterior de la cabeza. En todas las serpientes venenosas, dichas glándulas poseen conductos que se abre dentro de surcos o canales de los dientes de la mandíbula superior.

Australia es el lugar del mundo con mayor número de especies venenosas; no obstante solo se produce una muerte por mordedura al año de promedio. En cambio, en la India, se producen 250.000 mordeduras anuales que producen unos 50.000 muertos.[7] En España se producen al año 1500 mordeduras de víboras de las que entre 3 y 5 provocan la muerte de la víctima.[8]

Dieta

Todas las serpientes son carnívoras, alimentándose de pequeños animales, aves, insectos e incluso de otras serpientes en ciertas especies. Las serpientes no mastican el alimento. Poseen mandíbulas inferiores muy flexibles, cuyas dos mitades no se encuentran unidas rígidamente, permitiéndoles abrir la boca en el ancho necesario para engullir a su presa entera, incluso si la misma es mayor en diámetro que la misma serpiente. Contrariamente al mito popular, las serpientes nunca descolocan sus mandíbulas para tragar su presa. Después de comer, las serpientes se aletargan durante el proceso de digestión.

Ejemplos:
Culebra: Piton Bola (Python Regius)

Serpiente: Bastarda ó de Montpellier (Malpolon monspessulanus)

Vibora: Barba Amarilla (Bothrops asper)

EL PEDIGREE

2009-08-29T13:41:00.000-07:00

¿Qué es el pedigree?

Sabemos que hay perros de raza con pedigree y que por eso son más finos y caros, pero ¿en qué consiste realmente el pedigree? ¿Qué importancia tiene?

El Pedigree consiste en el árbol genealógico o el certificado de origen del perro. Este certificado, emitido por una organización especializada, incluye los nombres y títulos de los padres, abuelos y bisabuelos del perro.

El pedigree es la forma de demostrar que un perro es de raza pura y que por lo menos en las generaciones más directas no ha habido mezclas con alguna otra raza; esto a su vez, garantiza que los descendientes del perro serán de raza pura.

Ahora bien, el pedigree no tiene nada que ver con la salud o belleza del perro, simplemente garantiza que es de raza totalmente pura.

Si el perrito que tienes en casa te lo regalaron y estas muy encariñada(o) con él, la verdad es que no importa mucho que tenga o no su pedigree.

Eso sí, para quienes cuentan con pedigree, son ejemplares tan bellos y educados, que bien podría ser tentador inscribirlo a un concurso de perros.

Si tu perro no tiene pedigree pero tienes la certeza que es de raza pura e incluso, conoces a sus padres, puedes tramitar su certificado. En México, existen tres tipos de pedigree según la Asociación Canofila Guatemalteca (ACANGUA):

Puede visitar la pagina de la Asociacion Canofila Guatemalteca en:
http://www.acangua.org/

CERTIFICADO DE PUREZA RACIAL. Este certificado garantiza que el perro es de raza pura. No es necesario saber si los padres del perro son de raza pura, sino que un veterinario experto es quien determina que es de raza pura. Este certificado sólo es válido en México, pero el perro cuenta con su número de registro ante la FCM, un tatuaje y un número de microchip para su identificación.

PEDIGREE INTERNACIONAL. Este certificado garantiza que el perro es de raza pura y que se conoce su árbol genealógico completo, aunque ninguno de los ancestros cuenta con un certificado de origen. Este certificado tiene validez internacional y además, el perro cuenta con su registro ante la FCM, su tatuaje y el número de microchip para su identificación.

CERTIFICADO GENEALÓGICO. Este certificado garantiza que el perro es de raza pura y que se conoce su árbol genealógico completo que demuestra la pureza de la raza; además, uno de los ejemplares del árbol genealógico, cuenta con su certificado CPR y esto hace que se tenga validez a nivel internacional. Como en los casos anteriores, el perro cuenta con su registro ante la FCM, su tatuaje y el número de microchip para su identificación.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
CONSEJO SOBRE SERPIENTES

RAZAS DE PERROS MEDIANOS Y GRANDES

2009-08-22T10:54:00.000-07:00

Como anteriormente estabamos exponiendo es muy dificil ahora en dia encontrarnos con este tipo de razas de perros, es como si a parentemente ya no tuviese la raza en Guatemala como por ejemplo los dobermann. igual les proporcionamos algunas de las razas medianas y pequeñas que podemos encontrar en Guatemala.

Dogo Guatemalteco ó Bullterrier Guatemalteco

Historia
Su origen se remonta en el año 1930 ya que en Guatemala empezaron a haber indicios de esta raza por ese mismo año con una familia de apellido Gallusser, del cruzamiento del Bull Terrier Inglés de aquellos tiempos, el Dálmata y el Boxer nació el Dogo Guatemalteco por lo que anteriormente fue llamado Bullterrier Guatemalteco pero con el pasar de los años su nombre fue cambiando y actualmente se llama Dogo Guatemalteco y la mayoría de este tipo de raza se encuentre en Guatemala.

Características generales
Es un perro que sobresale por ser un buen guardián es de talla mediana y un poco más largo que alto por lo tanto no tiene una apariencia totalmente cuadrada. Su cabeza es bastante cuadrada y sus labios están ligeramente colgados, su mandíbula es bastante fuerte y tiene la mordida en forma de tijera.

Color
Su color predominante es el blanco muy brilloso con algunas manchas negras o pardas.

Pelaje
Es un poco áspero porque lo tiene corto, tupido y bastante pegado al cuerpo.

Temperamento
Es buen guardián ya que ladra a los extraños pero sólo cuando lo cree necesario, puede llevarse bien con las demás personas pero crea un lazo con su amo, haciéndolo así un excelente perro de compañía.

Cuidados
Se recomienda un baño sólo cuando sea necesario o puede limpiarse con un pañuelo húmedo para quitar pelos que se han caído o suciedad.

Entrenamiento
Una socialización a una edad temprana será necesaria con las personas, también deberá de hacerse si se tiene mascotas de otro tipo para que en el futuro no tenga que pelear con ellas.

Actividad
Necesita de actividades diarias como paseos al lado de su dueño para no aburrirse, ya que puede volverse destructivo y estresado.

Longevidad
11 a 12 años.

Siberiano Husky

Es un perro perteneciente a una raza de trabajo originada al este de Siberia. Esta raza presenta un acusado parecido con el lobo. De mediano tamaño, puede pesar entre 16 a 27 kilos y medir de 51 a 60 centímetros de altura. Originalmente fue criado por la tribu Chukchi, en la que se utilizaba como perro de compañía, para pastorear a los ciervos, tirar de los trineos y mantener calientes a los niños; en la actualidad se encuentra en muy diversas zonas del mundo.

Fueron llevados a Alaska desde el año 1908 y continuamente durante dos décadas debido a la fiebre del oro. Fueron empleados para tirar de trineos, y especialmente para la carrera All-Alaska Sweepstakes, que comprendía 657 Km. desde Nome hasta Candle ida y vuelta. De menor tamaño, más rápidos y de mayor resistencia que los perros comunes (entre 45 a 54kg) usados en general, los siberianos inmediatamente dominaron la carrera.

Características

Es un perro de tamaño grande (pero de menor tamaño que un Alaskan Malamute) acostumbrado a vivir en la nieve. Es capaz de modificar drásticamente su pelaje según el lugar donde viva, ya que puede cambiar entre pelo corto a más corto. El Siberian husky puede tener estos colores: rojizo, marrón, marrón claro, rubio, blanco, gris y negro; siendo estos dos últimos más frecuentes en las hembras. Tiene el pelaje mucho más denso gy grueso que otras razas de perros debido a su procedencia.

Temperamento

Son animales muy resistentes y también sociables; tienen patas cortas en proporción a su cuerpo. El Siberian husky es un perro muy atento y servicial pues siempre está dispuesto a complacer a su amo, y a pesar de que están acostumbrados a vivir en manada, éstos desarrollan una con el dueño o la familia con la que viven. Así que el dueño de un husky debe tener el carácter suficiente para poder dominar al perro, y a la vez darle el cariño suficiente para ganar su respeto. Aunque por otra parte también es un poco testarudo, algo orgulloso y bastante independiente.

Es un perro robusto y tiene un increíble parecido al lobo gris. Su ladrido, a diferencia de otros perros que suelen ser chillones y molestos, es tosco y corto; es un perro que rara vez ladra o muerde, sino que protege con una gran intimidación. Demuestra una gran felicidad estando en jauría y siempre prevalece un macho alfa; aún cuando sólo se trate de dos perros, uno de los dos demostrará ser el dominante.

No es recomendable que vivan en soledad puesto que precisan de mucho afecto; es la raza con más registros de pérdidas. Al ser perros con mucha resistencia, pueden recorrer grandes kilómetros, lo que hace difícil encontrarlos en caso de extravío, por lo que no es recomendable dejar correr al husky sin supervisión.

Akita Inu

El Akita o Akita Inu es una raza de perro originaria del Japón que no debe confundirse con el Akita americano que fue obtenida mediante cruces en los primeros años del siglo XX.

En sus orígenes fue un perro de caza mayor y durante generaciones fue usado por los guerreros del Japón como perro de defensa y ataque. También fue usado para cazar osos (mientras 2 de los perros atacaban, un aguila distraía [cita requerida]). Es un perro fácil de entrenar y de un carácter muy equilibrado. Cariñoso y protector con la familia, desconfiado con los extraños, aunque no atacará por capricho. Es un perro poco ladrador y de aspecto majestuoso.

La reconstrucción actual para volver al tipo japonés, toma como base ejemplares de la linea ichinoseski, utilizando además, Spitz japoneses para recuperar características propias del antiguo akita.

Normalmente mide de 50 a 70 cm de alto y llega a pesar de 35 a 50 Kg (Algunas hembras pueden pesar 5 o 10 kg menos que los machos).

Rottweiler

El Rottweiler es un perro molosoide(Caracteristicas generales). La hembra pesa en torno a 40 kg y mide entre 56 y 63 cm hasta la cruz, considerándose óptima una altura entre 60 y 61 cm. El macho pesa en torno a 50 kg y mide entre 61 y 68 cm, siendo deseable dentro del estándar que mida entre 65 y 66 cm, capaz de generar una presion en su mordida de 150Kg en el radio de su boca.

a longitud del tronco según el estándar de la Federación Cinológica Internacional no debería superar a la altura en más de un 15%. Esta se mide desde el esternón hasta la protuberancia isquiática.

Temperamento

Aunque el Rottweiler es una raza que se ha usado para labores de defensa, su trabajo y tipicidad requiere que sean descrito como amistosos, alegres, tranquilos, fieles, obedientes y con disposición al trabajo. En los últimos estudios de agresividad en las razas esta no estaba entre las diez primeras. Además el perro rottweiler se encuentra dentro de los diez perros más inteligentes, son perros de gran confianza y amabilidad puede alegrarse de que cumplira el objetivo deseado.

Historia

El Rottweiler es un perro de estatura media-grande. Sus instintos hacen de él un excelente guardián a la vez que es capaz de relacionar fácilmente con una familia. El temperamento típico de la raza es la de un perro calmado pero no lento ni distraído, seguro de sí mismo, capaz de reaccionar ante las intenciones del desconocido demostrando escasa confianza. Es un perro que se distingue por ser trabajador, ágil dado el caso, resistente, leal a la familia y obediente.

En el presente es una de las razas más populares en los Estados Unidos, y el mundo entero. Solamente en los Estados Unidos en el año 2002 se registraron más de 28 mil cachorros; esta cifra habiendo sido aun mayor durante toda la década anterior. Se le ha empleado como perro policía y guardián desde la Primera Guerra Mundial.

Dogo Argentino

El dogo argentino es una raza canina, creada por el médico argentino Antonio Norez Martinez, buscando un animal adecuado para la caza mayor de especies habituales en Argentina, tales como jabalíes, pecaríes y zorros colorados. Coraje, valentía y nobleza son cualidades que se potencian al máximo en esta raza.

El dogo argentino es la única raza de perros argentina viviente (véanse al pie las dos razas extintas), definida por su creador, el Dr. Antonio Nores Martínez, como "el mejor perro entre todos los perros de presa y el de más presa entre todos los perros del mundo".

Creación de la raza

En la década del '20, Antonio Nores Martínez (ayudado por su hermano Agustín, su padre Antonio y tíos) decidió crear una raza de presa que reuniera las mejores cualidades del "perro de pelea cordobés", pero con unas dimensiones y una fuerza física superiores. Además, se propuso lograr un perro que tuviese aptitudes para la caza en jauría, especialmente de jabalíes, pero que fuese capaz de batir o parar él sólo a la presa en combate hasta la llegada de su amo o el resto de la jauría.

Antonio utilizó como base al "perro de pelea cordobés", una mezcla de razas introducidas en la Argentina por los residentes ingleses, bull terrier y bulldog, con razas que habían traído los españoles, alano español y mastín español. A estas cruzas, que resultaban imbatibles en las peleas de perros, Antonio le sumó líneas de sangre bull terrier y Mastín del Pirineo. Así, en la decimotercera generación, Antonio se dio cuenta que había creado una "máquina de guerra" perfecta, un perro de combate invencible. Los perros blancos de Antonio se hicieron famosos pues ningún otro perro podía vencerlos en los rings.

Función
Es el perro de caza mayor por excelencia. Los dogos trabajan en jauría, generalmente de cuatro miembros. Cuando un dogo ventea al jabalí, lo persigue hasta alcanzarlo y lo prende en el hocico, orejas, cuello o patas, sin sortarlo a pesar del castigo que pueda recibir de la bestia. El Dogo Argentino tiene una mordida muy potente, una gran resistencia y mucho coraje, cualidades que le permiten combatir con el animal hasta el final o hasta que lleguen los otros perros de la jauría o el cazador que rematará al jabalí con un cuchillo. Ver combatir a un Dogo Argentino es un espectáculo en si mismo. En algunos casos se incorporan a la jauría cruzas de dogos con galgos, llamadas dogal, para tener perros más livianos y por tanto más rápidos pero éstos no reemplazan a los dogos puros, muchos más resistentes y potentes.

Carácter
Como todo perro de trabajo, es muy fiel a su amo. En casa suele comportarse bien y casi nunca ladra. Es tranquilo y equilibrado. Es muy fiel y afectuoso con las personas. Suele ser agresivo hacia sus congéneres si no es educado correctamente desde temprana edad.

Educación
Como toda raza de gran porte, necesita una educación constante y firme pero sin violencia innecesaria. Es importante enseñarle a no atacar a otros perros y demás animales domésticos con los que debe ser capaz de convivir en armonía. La relación hombre-perro es una relación de sumisión, por lo tanto debe establecerse claramente el orden jerárquico, quién es el que manda. Una vez logrado esto, el dogo argentino será un compañero excepcional, fiel a su amo por el que dará su vida de ser necesario.

Salud

Por su piel no debe permanecer mucho tiempo expuesto al sol. Para un mantenimiento perfecto de su pelaje es necesario un cepillado con un guante de crin o goma que arrastre el pelo muerto. Los problemas de piel son bastante frecuentes, particularmente una enfermedad llamada demodexia, que suele darse principalmente en los ejemplares jóvenes inmunosuprimidos. Necesita hacer ejercicio, y espacio para estar bien cómodo. No es raro encontrar ejemplares con sordera. Sus ojos deben ser cuidados, las limpiezas deben ser diarias para evitar cualquier tipo de inflamación.

American Pitbull

El Pit Bull en la actualidad es un término genérico usado erróneamente para agrupar a diferentes razas o cruces como: Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American PitBull Terrier y Staffordshire Bull Terrier. El término es usado con diferentes razas y cruces entre ellas que presentan características físicas similares o también para referirse al American PitBull Terrier como abreviatura. Sin embargo en los tiempos en que las razas de perros de foso estaban en su apogeo la definición de pit bull se refería a casi cualquier tipo de perro que se usaba para el deporte conocido como "Bull Batting" el cual consistía en hacer pelear a uno o dos perros contra un toro, así como también elratting que consistía en echar a un perro a un pozo con ratas y ver cuál mataba más en menos tiempo. Después en el condado de Stamford (Lincolnshire) se les comenzó a emplear para debilitar a las reses de sacrificio con la idea de que esto mejoraba el sabor de la carne y así cambió la definición de los terriers tipo bull, de grupo funcional a grupo racial y se consolidaron las razas de Staffordshire terrier, Bullterrier y Staffordshire Bull Terrier que hay actualmente, el pitbull perdió su clasificación y sólo en los años recientes se le comienza a registrar de nueva cuenta como perro de grupo funcional, en donde no importa su forma, si no únicamente su capacidad para desempeñar un trabajo. Los Pitbull en la actualidad se desempeñan con alta honorabilidad en la detección de narcóticos, en los servicios de seguridad y como excelentes mascotas.

Estos perros pueden ser muy fieles a sus amos, confiados y cariñosos, pero en algunos casos, mayoritariamente por maltratos recibidos por sus dueños o por haber sido entrenados para pelear, han llegado a causar incidentes en los que ejemplares de estas razas han atacado al hombre, causando heridas graves o incluso la muerte. La raza tiene además el atributo conocido como "gameness" que es una definición que significa que el perro tiene el instinto alterado y es la causa de ciertas conductas que no son comunes; el atacar a otro perro cuando el ya ha aceptado sumisión, el atacar sin previo aviso y el de carecer de instinto de preservación; lo que hace que estás razas se distingan por poder pelear contra osos, reses salvajes o incluso pumas sin temer a la muerte. Cruces indiscriminadas por parte de criadores de perros de pelea han conducido a trastornos severos de carácter lo cual ha engendrado, en ocasiones, perros de temperamento inabordable incluso por el propietario. Sin embargo es una raza más bien satanizada que en general, tiene más condecoraciones y bellas historias que informes de ataques a humanos.

Características
Al no ser una raza específica, sino un término genérico, no tiene unas características fijas que deben seguirse de forma estricta, aunque sí una apariencia general.

Dependiendo de la genetica, pueden pesar de 17 a 25 kg los machos y de 14 a 22kg las hembras, de aspecto fuerte, musculatura desarrollada, gran cabeza con maseteros bien marcados, hocico ancho, orejas a veces cortas y de casi cualquier combinación de color en manto y ojos.

Antiguamente el termino "pit bull" o "pit dog" también fue utilizado para referirse a los perros que se criaban para pelear en el foso.

Pastor Aleman

El pastor alemán es una de las razas de perro más populares y versátiles del mundo. Trabajador nato, afectuoso con la familia, excelente guardián, guía de ciegos, animal de salvamento, paciente y protector con los niños. Valentía, inteligencia, abnegación y fidelidad son unas de las tantas virtudes que caracterizan a este can. También es conocido con el nombre de Ovejero alemán, o Perro Policía (debido al uso que les dan las fuerzas de seguridad en muchos países donde incluso cuentan con unidades específicas denominadas K-9).

Historia
Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando en Alemania se inició un programa de crianza que dio como resultado el pastor alemán, expuesto por primera vez en Hanóver (Alemania) en 1882. Fruto de cruces entre pastores de Turingia y Württenberg, fue creado para guarda y protección de los rebaños de carneros contra los lobos. Maximilian von Stephanitz, capitán de caballería del ejército alemán, es considerado el padre de la raza, siendo el primer ejemplar inscrito Horand von Grafath, un animal vigoroso, de firme carácter, pelaje grisáceo y aspecto lobuno. Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto psíquico como físico del animal.

Hoy en día, esta raza no es sólo una de las más queridas y admiradas por los amantes de los perros, sino que sus cualidades también le han permitido trabajar en ejércitos y policías. De hecho, los servicios prestados durante las dos guerras mundiales le granjearon un respeto y admiración universales.

Características
Aspecto general: robusto y flexible, ligeramente alargado, cuerpo musculoso. Su natural nobleza y su seguridad inspiran respeto. Existen muchas variantes de color en los pastores alemanes, como color negro, negro y bordes café, y café bordes negros y manchas blancas; este último padece de una mezcla entre razas indefinida. Altura: entre 60 y 65 cm el macho, y la hembra entre 55 cm a 60 cm. Peso: el macho ronda por los 30-40 kg, y la hembra entre 22 y 32 kg. Esperanza de vida: 13 a 15 años.

Generalidades
Pastor de vacas y ovejas con infatigable trote y gran inteligencia. Ha sobresalido en numerosos trabajos útiles al hombre, tales como: guardián, perro guía, policía, perro de ataque, detector de drogas, etc. Es un animal vigoroso, ágil, bien musculado, despierto y lleno de vida. Sus proporciones físicas deben guardar relación no sólo en su apariencia sino también habrá que fijarse en su temperamento. Debe ser un perro bien equilibrado, con un desarrollo armonioso de los miembros anteriores y posteriores. Un buen ejemplar agrada a primera vista; también es muy fuerte.

Chow Chow

El Chow Chow es una raza de perro originaria de China.[1] Tiene la apariencia de un león pequeño y su lengua es de un tono azul-violáceo. A lo largo de la historia ha sido empleado como cazador, y como tirador de trineos por monjes de Manchuria aunque con poco éxito ya que no resulta rápido ni buen tirador, por esto fue usado como perro guardián de templos budistas.

En algunas partes de Asia se los cría por su carne, que es considerada un manjar. De hecho, la traducción de la palabra chow- chow es comestible- comestible.

Características físicas
El Chow Chow es un perro de cuerpo robusto que va a la par de su amplio cráneo y sus pequeñas orejas triangulares levemente redondeadas en la punta y las lleva separadas con la punta ligeramente inclinada hacia delante las cuales siempre están erguidas. Sus ojos son oscuros, desde marrón a negro siempre pequeños, de forma almendrada. La nariz es completamente negra y ancha excepto en los Chow de color crema y blanco, en los cuales se admite el color rosa. La boca es fuerte y ancha. Tienen un movimiento característico en "zancas", debido a la peculiar conformación de sus patas traseras, las cuales carecen de ángulo, y le hace que parezca que camina sobre zancos. Es un perro de movimiento ágil y balanceado. Uniendo las patas en paralelo dos a dos en el movimiento. Esta raza tiene un pelaje muy denso que puede ser áspero o suave, el cual se acumula en mayor cantidad en su cuello, dándole su distintiva gola o crin. Su pelaje puede ser de color rojo, negro, azul y crema. Los que tienen pelaje multicolor o con manchas se consideran fuera de los estándares de la raza. Los chow chow son distinguidos por su inusual lengua de color negra-azulada ó púrpura y fuertes piernas. El gen para la lengua negra-azulada/púrpura suele ser dominante en esta raza, y también lo suele ser en las razas mezcladas provenientes de un Chow Chow.

Temperamento
Hoy en día, el Chow Chow es comúnmente un perro de compañía. Su fuerte sentido de propiedad sobre sus hogares con su algunas veces intrigante acercamiento hacia los extraños puede ser mal interpretado por aquellos que no pertenecen a su familia. Sin embargo, sus muestras de timidez y agresión no son características de ésta raza. Los especimenes del sexo opuesto usualmente cohabitan con menos tensión que con aquellos del mismo sexo, pero no es raro ver a Chow Chows de diferentes sexos vivir juntos pacíficamente. Los Chow Chow son extremadamente leales a su familia y les cuesta cambiar de amo. El Chow Chow generalmente muestra afecto solo a las personas que conoce, así que los visitantes no deberían presionarlos físicamente ya que no aceptarán inmediatamente a los extraños tan rápido como lo hacen con los miembros de su familia.

Salud
El Chow Chow es la raza de perros más afectada por la Displasia de codo. También es vulnerable a la Displasia de cadera, luxación de rótula, enfermedad de tiroides, Pénfigo foliáceo y desórdenes oculares como entropión y ectropión. El riesgo de padecer estos desórdenes se incrementa exponencialmente cuándo un Chow Chow es adquirido de "obtentores de patios", lo cuales son tiendas de mascotas con cuidadores inescrupolosos que no le hacen pruebas a sus perros para saber si hay existencia de desórdenes genéticos.[2] Así, un potencial comprador de un Chow Chow debería preguntar sobre el estado de salud de la mascota a comprar; Los cuidadores del animal deben proveer al cliente una garantía de salubridad del perro.

RAZAS DE PERROS PEQUEÑOS

2009-08-15T15:15:00.003-07:00

Hoy en día en es dificil encontrar el compañero perfecto, aquel que se acople a nuestro mismo estilo de vida. Que optamos por seleccionar la raza erronea sin saber que caracteriztecas tiene cada una de las razas con las que contamos en Guatemala.

Algunos nos hemos preguntado ¿Habran desaparecido los perros de Raza Grande?la respuesta a esa pregunta es no lo que sucede es que debido al estilo de la mayoria de personas que viven en la capital. (Rapida, sin tiempo etc.) nos tomamos la delicadesa de pensar de que mientras mas pequeño menos necesita sin saber que es al contraro. Por lo cual nos tomamos en proporcionarles algunas de las razas y sus caracteristicas para que ustedes puedan escoger a ese nuevo miembro de su familia.

COCKER SPANIEL:
Clasificación: Perro de caza.
* Tamaño: Mediano.
* Peso y altura promedio: 38-41 cm. /13-15 kg.
* Cuidado del pelaje: Sencillo.
* Temperamento: Gentil, afectivo,hiperactivo y le gusta divertirse.
* Ejercicio: Razonable.
* Promedio de vida: 12-14 años.
* Notas Especiales: Los cachorros pequeños no deben sobreejercitarse, es conveniente esperar hasta que se desarrollen lo suficiente.

Schnauzer

Características generales: El Schnauzer es un Terrier de origen Alemán. Existen tres tipos de Schnauzer: gigante, mediano y miniatura. Generalmente, los miembros de las tres variedades son igualmente despiertos y energéticos. Entre sus ancestros se incluyen probablemente perros de tipo caniche, así como Pinschers alemanes de pelo duro. El nombre de este inteligente, cariñoso y vigilante perro significa en alemán “hocico” y, lo cierto es que lo define perfectamente, ya que se caracteriza por él.

COLORES DE ESTOS ANIMALES

* Negro solido
* Blanco nieve
* Sal y pimienta
* Black and silver (Negro con plata)
* Plata (Silver)

Temperamento

Los schnauzer miniatura son conocidos por su personalidad alerta y amistosa. También son inteligentes y tienden a deprimirse si son ignorados por parte de su familia humana. Son leales y protectores con sus dueños. Los Schnauzer miniatura son excelentes y alertas protectores de su hogar. Además, sus habilidades cazando roedores y como compañía de caballos hacen a cualquiera amante de la raza.

La raza también es fácil de entrenar. Son animales que aprenden órdenes rápidamente y su personalidad es interactiva con su familia.

Chihuahua
El Chihuahueño es la una de las razas más famosas del mundo por su pequeña estatura. Este perro se origina en México y recibe su nombre por Chihuahua, (estado del mismo país), que fue el lugar donde fue descubierto y domesticado de su estado silvestre. Es conocido también como Chihuahua. Sin embargo el nombre oficial de la raza es Chihuahueño,[1] chihuahua es el nombre adoptado en Estados Unidos de América para la raza debido a que por cuestiones fonéticas de la lengua inglesa no existe el fonema 'ñ'.

Temperamento

Los Chihuahueños son preciados por su devoción y personalidad. Su estado alerta, inteligencia y tamaño los hacen adaptables a una variedad de ambientes, incluyendo la ciudad y pequeños departamentos, y usualmente viven quince años o más. Si bien frecuentemente se considera a los Chihuahueños como débiles y frágiles, el entrenamiento correcto y la socialización pueden resultar en un animal de compañía excelente.

Los Chihuahueños son de tamaño pequeño y de fragilidad física. De cualquier manera, muchos Chihuahueños centran su devoción en una persona, poniéndose demasiado celosos de las relaciones humanas de esa persona. Sin embargo, esto puede ser mitigado mediante la socialización. Los Chihuahueños tienden a tener una naturaleza de clanes, prefiriendo la compañía de otros Chihuahueños sobre otros perros. Por otro lado, los Chihuahueños parecen no tener concepto de su tamaño, y pueden enfrentarse a otros animales más grandes, lo que resulta en daños y lesiones.

Muchos Chihuahueños son sensibles al frío debido a su pequeño tamaño corporal. Los dueños de los Chihuahueños generalmente visten a sus perros con suéteres o abrigos en climas fríos, pero para esto, hay que acostumbrarlos, porque si no, no se dejan colocar telas encima.

Pug

El Pug es una raza de perro miniatura con cara arrugada y un cuerpo de tamaño pequeño a medio. Esta raza suele resumirse como multum en parvo ("mucho en poco"), describiendo la personalidad del pug y su pequeño tamaño.

La palabra "pug" puede provenir del Inglés antiguo pugg, el cuál tiene un término cariñoso para un pequeño demonio juguetón o mono. Los cachorros pug son llamados puglets.
Caracteristicas
* La cabeza:es grande teniendo en cuenta el tamaño del perro con arrugas definidas tiene una mascara oscura en la cara
* Ojos: saltones,grandes y de color oscuro
* Hocico: es corto.indeseable que el hocico tenga forma torcida y que los dientes sean visibles
* Cuello: fuerte y grueso
* Orejas: las hay de dos tipos"oreja de botón",es una oreja que se plega doblándose hacia adelante y la "oreja rosa",es una oreja pequeña que se plega hacia atrás
* Cuerpo: cuerpo compacto y corto con buenas costillas y pecho ancho
* Extremidades: buena angulacion de las articulaciones
* Peso: peso ideal entre "6.3 y 10 kg
* Pelaje: denso y corto
* Cola: en espiral "la doble vuelta es muy buscada"
* Pies: ni demasiado redondos ni demasiado largos y uñas negras
* Colores:albaricoque,atigrado,plateado y negro.

Basset Hound

El Basset Hound es un perro de caza de baja elevación en la cruz, cuerpo largo, patas cortas y fuertes, largas orejas y un sentido del olfato extremadamente desarrollado. Generalmente se le usa para la caza de venados, liebres y zorros entre otros animales como el faisán ya que su caza es más especializada. Es tan bueno en cacerías de jauría como por sí solo. El origen de esta raza data de finales del siglo XIX, cuando un perro francés fue cruzado con un Blood Hound.

Es una raza que resulta llamativa para cualquier persona que se cruce con un ejemplar debido a sus proporciones, sus largas orejas, sus ojos tristontes y su cabeza majestuosa.

Debido a su peculiar aspecto físico, es una raza popular y fácilmente reconocible para todo tipo de aficionados cinofilos e incluso para personas con poco conocimiento de razas caninas, por lo que reúne muchos admiradores y aficionados a su cría, fundamentalmente en los países de origen anglosajón, países en los que tiene una gran aceptación y donde es considerada la raza más maravillosa e inusual de todos los perros.

Comportamiento
Los Basset Hound son muy tranquilos y amigables, aunque suelen ser muy obstinados. Es una raza especialmente leal, muy cariñosa y juega alegremente con los niños. Con los extraños también suelen ser muy cariñosos. Prefieren comer y dormir más que ejercitarse, por eso es que el dueño debe ser cuidadoso y sacarlo a pasear para que no sufra de sobrepeso. También les gusta pedir comida de la que el dueño está comiendo, se debe mantener firme y no darles alimento “adicional”.

Muchos los consideran una raza canina poco inteligente, debido fundamentalmente a que son bastante tozudos y les cuesta obedecer órdenes. Pero es un error, porque aunque es cierto que cuesta mucho educar a un Basset, ello se debe a que la raza ha sido seleccionada para seguir rastros, lo que motiva que deben tomar decisiones de forma autónoma cuando siguen un rastro y por ese motivo les cuesta obedecer órdenes. Sin embargo, esa misma autonomía les confiere una capacidad de decisión que en si misma demuestra un elevado grado de inteligencia.

Esta raza tiene un fuerte instinto de la caza por lo que les dará por perseguir todo u olfatear frecuentemente, tienden a ladrar cuando quieren algo o cuando les parece incorrecto lo que hace su amo.

Caniche ó French Poodle

El caniche es una raza de perros que hasta el primer cuarto del siglo XX, era considerada de uso exclusivo para el lujo de los aristócratas y nobles. Conocidos por su pelaje lanoso y rizado, existen las variedades gigante, mediano, enano y miniatura o toy. Hasta el Renacimiento, éste era un perro cobrador de aguas, es decir, eran perros que recuperaban las presas ya cazadas que habían caído al agua, como patos y cisnes.

Longevidad
Dependiendo de su salud, los caniches suelen vivir entre los 13 a 18 años. (Variedades Toy y Miniatura, de 16 a 18 y Variedades Gigante y Standard, de 13 a 15.)

Comportamiento y adiestramiento
Son muy alegres e inteligentes por lo que son muy rápidos a la hora de aprender. Están muy vinculados al dueño y su familia y no tienen problemas con los niños, ni con otros perros y animales. Anuncian las visitas ladrando. Son perros muy jerárquicos y se suelen llevar bien con otros perros excepto en raros casos como con los terrier, que son poco jerárquicos.

Muy apegados al dueño y de gran inteligencia, perfectos para agility y para pruebas de trabajo.

Beagle

Los orígenes del beagle son confusos y remotos. En el año 350 a. C. Jenofonte ya describía a unos sabuesos que coinciden en la mayoría de detalles con el beagle. Según se cree fueron los romanos quienes los llevaron a Inglaterra como cazadores de conejos y una vez allí fueron cruzados con sabuesos del lugar. Los Talbot Houndson son considerados los ancestros del Southern Hound, el beagle, y el foxhound.

Origen del nombre
El nombre que recibe la raza tiene dos posibles orígenes. Por un lado se considera una derivación de la palabra celta beag que significa pequeño, mientras que por otro se sostiene que proviene de la palabra francesa begueule que significa boca abierta, quizá en referencia al estruendoso clamor que producen en el grupo.

Carácter y cualidades
Su caracter es, nervioso, y dominante. Requiere una educación firme. Su cara es muy dulce, y su ladrido es facil de identificar en esta raza. Este perro es una buena mascota, si se le presta atención cuidado y educación. Si se le permite hacer de las suyas de vez en cuando, puede tener un caracter muy independiente y dominante. Se comporta mejor cuando se mantiene con otros perros, preferiblemente de su propia raza o perros de caza. Requiere bastante ejercicio. Ya que es insaciable, y nervioso, si se deja solo puede romper todo lo qeu encuentre por casa. Su energia hay que agotarla con paseos diarios largos y constantes. El cuidado del pelo, hay que cepillar una vez a la semana. Hay que prestar mas atencion con las orejas, y ojos.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 23
RAZAS DE TAMAÑO MEDIO Y GRANDE

ALIMENTACION

2009-08-08T09:18:00.000-07:00

NUESTRA ALIMENTACION

No le demos a nuestros perros ningún tipo de restos, ya que suelen ser grasosos, salados o especiados. Nada de dulces, charcutería, salsa, patatas.

Mientras comes, no le des nada al perro. Sería acostumbrarle a mendigar lo que, normalmente, produce obesidad. El perro come en su plato.

Si a tu perro no le gusta la comida deshidratada (concentrados), prueba con las enlatadas u otras, cambiando gradualmente la dieta para evitar la posibilidad de trastornos gástricos.

COMIDA ENLATADA

COMIDA DESHIDRATADA

No cambie bruscamente su régimen alimenticio, mézclelo gradualmente con el nuevo hasta eliminar el antiguo.El perro siempre ha de tener a su disposición un recipiente con agua. Si se alimenta con comida seca necesitará más líquido.

Un perro adulto debe ayunar un día a la semana. Dendole sólo un huevo, un trozo de queso o un yogurt.

De darle hueso debemos procurar no darle huesos de pollo, debido a que al momento de morderlos estos se fraccionan y pueden formar esquirlas agudas y lastimar la garganta o incluso matar al perro por heridas internar.

El animal debe comer de noche, antes de acostarse si duerme fuera de la casa. Si permanece en el interior, adelante la hora de la comida para que pueda hacer sus necesidades antes de dormir.

Un perro obeso es un perro enfermo. Presenta dificultades en el aparato locomotor y puede sufrir trastornos cardiacos. Evitemos darle mas de lo que necesita.La alimentación varía en función de la edad, el tamaño, el estado fisiológico y el estado de salud.

La comida debe servirse a temperatura ambiente, por lo que debe sacarla media hora antes del refrigerador. Evitará con ello trastornos gástricos.Si tu perro es joven, dale una galleta antes de dormir. Se entretendrá mascando y no caerá en el tedio que, a menudo, los vuelve destrozones por la noche. Además contribuirá a quitarle el sarro dental.

Un hueso con tuétano, grande y crudo, es una comida excelente para ellos, pero los cocidos, en especial los de ave o chuleta, son muy peligrosos. La cocción los vuelve frágiles, por lo que pueden astillarse y perforar el esófago y los intestinos de tu perro con resultados desastrosos.

Si tu perro tiene una dieta bien equilibrada, no necesitará vitaminas ni tónicos adicionales. No obstante, tal vez advierta que un poco de margarina o aceite de oliva, añadidos a la comida, ayudan a contrarrestar la opacidad o caspa del pelo durante la muda.

La alimentación del perro es muy variable y dependerá de la raza, el tamaño, la edad y la actividad física del mismo. En general el perro se alimenta de carne magra(sin grasa), hervida con arroz, verdura y un chorrito de aceite.El alimento balanceado es muy útil ya que posee un contenido equilibrado de nutrientes y asegura cubrir todas las necesidades de nuestra mascota. Es muy recomendable por su practicidad y calidad.

También tenemos que controlar la ingesta diaria de energía, ya que ésta y una vida sedentaria pueden predisponer a nuestro canino a la obesidad y a padecer todos los trastornos derivados de ella. Si nuestro perro tiene un aporte de energía o nutrientes inadecuado, su vida no será sencilla ni sana y con el tiempo empezarán a aparecer diferentes patologías. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, la mejor opción para alimentar a nuestro perro es el alimento balanceado, porque ya viene equilibrado con los nutrientes que necesita, inclusive, lo podemos encontrar en variadas versiones o fórmulas de acuerdo a la edad y actividad del perro.

Para alimentar a un perro ten en cuenta lo siguiente:

- Los cachorros necesitan comer 3-4 veces por día porque su estomago es muy pequeñito. A los 6 meses ya pueden comer 2 veces al día.

- Entre los 9 y 12 meses ya pueden comenzar a hacerlo una vez al día (igualmente puedes seguir alimentándolo toda su vida 2 veces al día, solo debes controlar la cantidad de comida que le ofreces).

- Es conveniente, que coman siempre a la misma hora y en el mismo lugar.

- Siempre deben tener agua fresca y limpia para beber.

- Los huesos les encantan y son buenos para afilar y fortalecer los dientes. Solo dale huesos redondos de res.

- Elige siempre el alimento balanceado adecuado para la edad y actividad física del animal.

- Si le das otro tipo de alimentación, la misma debe ser rica en carne magra (de pollo o vacuna), verdura y cereales. Complementa esta dieta con vitaminas y calcio.

- El recipiente donde coloques la comida debe estar limpio y no es conveniente que el alimento permanezca en su plato por más de 30 minutos.

- Si lo alimentas de noche, ofrécele el alimento unas 2 o 3 horas antes de que el animal acostumbre a dormirse.

Ahora, veamos qué cosas NO es recomendable hacer al alimentar a un perro:

- No darle huesos de pollo, lechón, cordero o conejo, son huesos pequeños y que se pueden astillar, provocando daño en la garganta y en el estomago, y hasta causarle la muerte si son perforaciones muy importantes. Si puedes dale huesos redondos de vaca, que les sirven de juguetes y le limpian y fortalecen los dientes.

- No darle comidas entre horas, pescado crudo, chocolate o dulces y embutidos (chorizos, salames, etc.)

Evitar comprar los sobrantes de carnicería ya que tienen bajo aporte nutricional y mucha grasa.

-Luego de comer, es mejor que el animal esté tranquilo y no hacerlo correr o trabajar.

Evitemos que nuestros perro tengan acceso a nuestra basura, pues si se la dejamos al alcance por curiosidad buscaran que pueden comer, utilizar para juego.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 16
CONSEJO RAZAS MAS COMUNES EN GUATEMALA

ADOPTAME

2009-08-08T08:44:00.000-07:00

Perros

2009-08-01T10:25:00.000-07:00

Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Mammalia
Subclase: Theria
Infraclase: Eutheria
Orden: Carnivora
Suborden: Caniformia
Familia: Canidae
Género: Canis
Especie: Canis lupus

Considerado como el mejor amigo del hombre, el perro hace valer esa clasificación por su compañerismo, dedicación y lealtad hacia su dueño.

El perro (Canis lupus familiaris, antes Canis familiaris ) es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos. No obstante, su alimentación se ha modificado notablemente desde principios del siglo XX debido principalmente al estrecho lazo que existe con el hombre, hasta el punto en que hoy en día sea alimentado usualmente como si fuese un omnívoro. Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. En las razas pequeñas puede alcanzar una longevidad de cerca de 20 años, con atención esmerada por parte del propietario, de otra forma su vida en promedio es alrededor de los 15 años.

Es posible que la domesticación del perro empezara más por la adaptación espontánea de éste al acercarse a vivir junto al hombre que por la voluntad humana. Esto se debe a que vivir junto al hombre les fue ventajoso. Un perro viviendo en una comunidad humana, aún en la antigüedad, podía comer con menos esfuerzo que uno salvaje, podía vivir en mejores condiciones y disfrutar del afecto y cuidado humano.
El perro es una subespecie doméstica del lobo, según la comparación de los mapas genéticos de ambas especies. La evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue encontrada en 2008 en la cueva Goyet de Bélgica, correspondiente a unos 31.700 años.

Inteligencia
Los perros son muy valorados por su inteligencia. La inteligencia canina es la habilidad de un perro para aprender, para pensar y para resolver problemas. Los entrenadores de perros, los amos y los investigadores no se ponen de acuerdo en un método para probar la inteligencia canina tal y como existe para los humanos.
Ciertas razas, como "Border Collies" y "Golden Retrievers", son por lo común más fáciles de entrenar respecto a otras como los perros de caza y de trineo, aunque hay excepciones. Aún el perro más introvertido, distraído y flojo puede obedecer más fácilmente el entrenamiento que, por ejemplo, un gato. La habilidad de obedecer y aprender sin embargo no es la única medida de la inteligencia.

Visión
La visión del perro parece diseñada para la caza: No tiene gran agudeza visual de detalles, pero tienen excelente percepción de movimientos. Tiene excelente visión nocturna o crepuscular, debido al el uso del tapetum lucidum (una pantalla reflectiva dentro del ojo). El campo visual del perro se encuentra entre los 240 - 250 grados, mucho mayor que el humano que es de aproximadamente 180 grados.
Los perros tienen una forma de visión dicromática llamada deuteranopia que en los humanos se considera una forma de daltonismo que afecta el rojo y el verde. Los perros perciben tonalidades de amarillo y de azul, pero al rojo lo perciben amarillo y al verde lo ven gris.

Salud
La longevidad media de un perro varía mucho en función de la raza, y oscila entre 8 y 15 años, si goza de buena salud puede vivir hasta 20 años, o incluso más; el perro más longevo que se conoce llegó a los 29 años. Las razas pequeñas suelen vivir más que las grandes y las gigantes [cita requerida]. La salud del perro, al igual que en los humanos, está relacionada con su tipo de vida (alimentación equilibrada, ejercicio físico, educación), sobre todo durante los períodos de mayor vulnerabilidad: crecimiento, gestación, amamantamiento, trabajo y vejez. Un perro grande aumenta el mismo peso en un año que un hombre en 18. Las causas de las enfermedades son múltiples y muy variadas y se deben consultar con un veterinario.

Correlación aproximada entre la edad de un perro y la edad humana:

Enfermedades
Ante la sospecha de que el animal se encuentre enfermo hay que acudir al veterinario, especialmente si parece revestir gravedad; en determinadas enfermedades, al igual que sucede con algunas enfermedades humanas, la rapidez con que se acude al veterinario puede ser crucial para la vida del perro.
El perro, al igual que el resto de seres vivos, es susceptible de enfermar; algunas de estas dolencias serán más propias de su especie, incluso con diversa incidencia en razas diferentes, mientras que otras son comunes con las nuestras (cáncer, diabetes, etc.). El perro puede ser una fuente de contagio de determinadas enfermedades para el hombre, aunque la mayoría de ellas no se transmiten entre ambos; por ello, y por la propia salud de nuestra mascota, es muy importante su correcta vacunación y una desparasitación interna y externa regular; con ello, y unos hábitos higiénicos adecuados, tendremos un perro más sano y más fuerte y fuente de numerosas alegrías.

PROXIMO CONSEJO 9 DE AGOSTO
CONSEJO SOBRE ALIMENTACION DEL PERRO

REPRODUCCION

2009-07-25T09:29:00.000-07:00

La reproduccion del hamster
La reproducción es la segunda cosa más importante en los hamsters, ya que es casi inevitable que nos críen si vamos a tener parejas o tríos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de iniciarnos en la cría, es el espacio que tenemos disponible para poner unas cuantas jaulas más. Hay que saber que los hamsters una vez crecen hay que separarlos de los padres por sexos, y dos machos juntos no pueden estar nunca juntos ya que se pelearán, conozco muchos casos en los que mantienen a más de un macho por jaula y no tienen problemas hasta que han tenido que comprar otro hámster porqué uno de los dos ha muerto en una pelea. Por lo tanto hay que tener dos o más jaulas de más antes de iniciarse en la cría. También pueden servir tuppers y terrarios, siempre y cuando cumplan los requisitos que necesitan los hamsters. Dependiendo de la especie de hámster, podremos pasar con un par de jaulas ya que el número de crías no es tan elevado como el de otras especies, por ejemplo, los roborowski suelen tener de 3 a 5 crías, siendo lo más normal 3, en cambio los hamsters dorados suelen tener de 8 a 11 crías, pero pueden nacer más, y como ya saben, los hamsters dorados son más grandes que los hamsters enanos por lo que se necesitan jaulas o terrarios/tuppers más grandes de lo normal. Una vez lo hayamos pensado a fondo y lo tengamos decidido y listo, tendremos que hacer la compra de lo hamsters. Nunca hay que comprar una pareja en la misma tienda o criador, a no ser que sea de confianza y te diga que no son hermanos ni hermanastros, ya que la consanguinidad puede causar problemas genéticos a los hamsters, con resultados de malformaciones, no sobrevivir al destete o simplemente vivir menos de lo normal, aunque lo más común es que salgan estériles y por lo tanto, las crías no podrán criar. Si pretendemos dedicarnos a la genética y los colores de los hamsters habrá que informarse muy bien sobre los padres de los hamsters que compraremos, ya que muchas veces no salen los colores de los padres y nos extrañamos. Si no podemos saber quien eran los padres y queremos conseguir unos colores en concreto, deberemos comprar 2 parejas, siempre en tiendas o criadores distintos, nunca tienen que estar emparentados si queremos que la cosa salga bien. Una vez hayan criado los hamsters, juntaremos a las crías de ambas parejas y entonces ya podremos calcular con más probabilidades los colores de las crías.

Tabla de los datos fisiológicos básicos para la reproducción:

Hámster dorado

Longevidad media: 2-3 años
Peso de adulto: 85-150 g.
Madurez sexual: 32-42 días
Duración celo: 4 días
Gestación: 15-16 días
Número medio de crías por parto: 7-11
Salen del nido: 12-15 días
Edad del destete: 20-25 días.

Hámster Ruso
Longevidad media: 1,5-2 años
Peso de adulto: 30-40 g.
Madurez sexual: 2 meses
Duración celo: 4 días
Gestación: 18-21 días
Número medio de crías por parto: 6-8
Edad del destete aproximadamente: 3 semanas.

Hámster de Roborowski

Longevidad media: 3-3,5 años
Peso de adulto: 14-20 g.
Madurez sexual: 4-5 meses
Duración celo: 4 días
Gestación: 20-22 días
Número medio de crías por parto: 3-5
Edad del destete: 19 días.

Hámster Chino

Longevidad media: 2-3 años
Peso de adulto: 30-40 g.
Madurez sexual: 8-12 semanas
Duración celo: 4 días
Gestación: 20 días
Número medio de crías por parto: 4-5
Edad del destete: 21-25 días.

Para que al final de su tiempo logremos tener estas bellezas.

PROXIMO CONSEJO 2 DE AGOSTO
CONSEJO SOBRE PERROS

HABITAD

2009-07-18T11:45:00.000-07:00

Los hámsters pueden tenerse en casa alojados en jaulas y terrarios, ambos adquiribles en tiendas de animales. Las jaulas son más fáciles de trasladar, el animal puede usar sus barrotes para escalar y ejercitarse, y suelen tener una puerta frontal muy útil para las tareas de limpieza y mantenimiento. Por otra parte, los terrarios evitan que puedan caer heces y desechos fuera, permiten una mejor visión del hámster en su ambiente, y forman un conjunto interior más tranquilo y protegido para el animal. En general, los terrarios son más adecuados para los hámsters enanos, que son más sensibles a los entornos intranquilos, y que de otra forma necesitarían jaulas con un espacio muy estrecho entre los barrotes para evitar que escapasen entre los mismos. Los hámsters de tamaño medio, como el dorado, disfrutan mucho trepando por los barrotes. Desgraciadamente, también les encanta mordisquearlos, lo cual, combinado con sus hábitos nocturnos, puede ser muy molesto para sus dueños. La escalada además supone un riesgo para el hámster, que puede pillarse una pata en los barrotes y rompérsela. Por otro lado, una jaula (que siempre debe tener tanto barrotes verticales como horizontales) está más abierta al ambiente exterior, lo cual puede ser preferible para estos animales y su naturaleza curiosa.

JAULA

TERRARIO

A pesar del pequeño tamaño de los hámsters, un alojamiento adecuado debería tener siempre una superficie de por lo menos 30 x 60 cm, y un techo resistente, ya que son escaladores sorprendentemente buenos. Las cajas y terrarios cerrados no deben ser más altos que anchos, para permitir una adecuada circulación del aire. Aunque de tamaño más pequeño, los hámsters enanos deben tener habitáculos más grandes que sus primos mayores, de por lo menos 40 x 80 cm, ya que son especies muy activas que corren y escarban mucho, y suelen tenerse varios ejemplares a la vez; además, es más difícil sacarles de su alojamiento, ya que su pequeño tamaño aumenta el riesgo de accidentes o fugas. Por regla general, los hámsters con habitáculos mayores y más interesantes suelen vivir más tiempo, proporcionando un mayor entretenimiento visual. Siguiendo este concepto de la ampliación del espacio transitable, desde hace unos años se están popularizando jaulas para hámster fabricadas en plástico inyectado, consistentes en módulos separados interconectados mediante tubos y toboganes rígidos. Este tipo de jaulas suelen ser adecuadas tan solo para hámsters dorados, ya que los hámsters enanos pueden caerse por los toboganes (en lugar de resbalar) y lesionarse. Además, debe prestarse especial atención a la ventilación de los tubos; si no disponen de agujeros de ventilación y son demasiado largos, pueden concentrar humedad y metano (procedente de la descomposición de las heces), causando enfermedades respiratorias e incluso cuadros de asfixia.

Recordemos tambien que es necesario darle a nuestros hamster la mayor cantidad de elementos para hacer ejercicio, ya que con ello los mantendremos sanos y cuidaremos esos aceleraditos corazones que tienen.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 26 DE JULIO
CONSEJO SOBRE LA REPRODUCCION

ALIMENTACION

2009-07-11T11:50:00.000-07:00

Las personas que quieren compartir su vida con una mascota, pero que disponen de muy poco tiempo para cuidarla, encuentran en el hámster su talismán perfecto. Su tamaño y los divertidos gestos que realiza lo convierten en uno de los animales que más llama la atención.

Este pequeño roedor ocupa poco espacio, además de no necesitar muchos cuidados. Sin embargo, si decides adquirir uno, tienes que ser consciente de que tu mascota depende de ti para sobrevivir. Junto con la higiene, la alimentación será un factor imprescindible para que tu nuevo amigo goce de buena salud.

Es necesaria una dieta variada
El hámster necesita una alimentación equilibrada y rica en sales minerales, vitaminas y otros nutrientes. Una dieta alta en fibra y baja en grasa será muy buena para su organismo. Las frutas y las verduras le ayudarán a satisfacer sus necesidades de vitaminas y, los cereales y las semillas cubrirán los hidratos de carbono y la fibra.

- Vegetales: necesarios sobre todo para los roedores que no toman agua. Deberán tener una dieta rica en frutas y verduras para recibir el líquido que necesita el organismo. Se recomiendan las judías, la patata, el calabacín, el apio, la lechuga, el maíz y el pepino. Respecto a la fruta, la naranja, la manzana, la pera, el plátano y los frutos secos sin salar son adecuados para su dieta.

- Cereales: la dieta básica se compone de semillas y cereales, que son muy ricos en hidratos de carbono. Podrás administrar a tu mascota copos de avena, soja, girasol, muesli, sémola de trigo, etc.

- Proteínas: aunque gran parte de la alimentación del hámster está formada por vegetales, es recomendable que tome también proteínas. Estudios realizados en hámster enanos de Roborowsky han demostrado que en diferentes épocas del año pueden llegar a alimentarse de hasta un 70% de alimento animal. Una excelente fuente de proteínas son los gusanos de harina, que serán un agradable bocado para tu pequeño roedor. Pero si decides no darle alimento vivo, las proteínas que necesitan se pueden obtener de carne picada de ternera cocida y yema de huevo. A las hembras en periodo de gestación les vendrá muy bien este alimento. Por otra parte, recuerda proporcionarle a tu amigo huesos para morder, galletas para perros y pequeñas porciones de requesón, yogur o queso suave.

Siempre que vayas a incluir alimentos nuevos en la dieta del roedor es aconsejable que lo hagas poco a poco ya que, posiblemente, el cambio brusco en su alimentación le provoque fuertes diarreas.

Tambien debemos recordar que todas las bolsas de comida que venden los comercios para evitarte el tener que ver que le puedes y que no le puedes dar a tu mascota, aunque nunca cae nada mal un poco de lo natural verdad.

Alimentos Prohibidos
Todos los animales son obsesivos a la hora de ingerir la comida y tu hámster no será menos, debes intentar no ponerle ninguna vianda que pueda hacerle daño. Recuerda que alimentos prohibidos en su dieta son la sal y la grasa, ya que no pueden tolerarlos. Por ello tienes que evitar darle restos de tu comida.

El chocolate y todo lo dulce encantará a tu pequeño amigo, pero el daño que le hará en su estomago será mayor que el placer que en un principio le proporcionará. Otras comidas indigestas son el perejil, el cilantro, las verduras aliñadas o las congeladas, junto al apio o los frijoles crudos. La uva, la zanahoria y la remolacha en altas dosis resultan muy nocivas.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 19
CONSEJO SOBRE EL HABITAD DEL HAMSTER

HAMSTERS

2009-07-04T08:56:00.000-07:00

Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Mammalia
Orden: Rodentia
Suborden: Myomorpha
Infraorden: Myodonta
Superfamilia: Muroidea
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Cricetinae

El hámster dorado o sirio puede medir cerca de 15 cm, es originario de Siria. Es usado como mascota. Su pelaje más habitual es de un tono marrón claro, pero en las tiendas de animales puede recibir nombres muy diversos según su coloración. Existen algunas variedades de la especie con distintos rasgos, como un pelo más largo, que puede llegar a varios cm y suele requerir cuidados especiales. Los hámsters dorados son muy territoriales, y suelen pelearse hasta la muerte si se mantienen en una misma jaula con otros miembros de su especie. Una vez llegados a la edad adulta les gusta la Hámster rueda.
Un hámster enano de Campbell (Phodopus campbelli)
Un hámster invernal enano (Phodopus sungorus)

Otros hámsters muy empleados como mascotas son las cuatro especies de hámster enano. El más común de los cuatro es el hámster enano ruso. Se suele confundir con hámster enano de Campbell, que pueden parecer ser iguales aunque, fijándonos un poco, veremos que es ligeramente más grande y tiene una cara distinta a la de el hámster ruso, que mide la mitad del tamaño del hámster dorado. El hámster invernal recibe su nombre a causa de los cambios de color de su pelaje: normalmente de un tono grisáceo durante el invierno, cuando la luz solar se reduce a ocho horas diarias o menos, el hámster invernal cambia el color de su pelaje a un tono blanco casi uniforme.
Un hámster Roborovsk(Phodopus roborovskii)
Un hámster chino (Cricetulus griseus)

El tercer hámster enano es el hámster Roborovski, de tan sólo 4 o 5 cm y extremadamente hiperactivo. Su pelaje es de color café. El cuarto es el llamado hámster chino, el único hámster con una cola prensil, que suele medir unos 4 cm (la mayoría de los hámsters tienen colas muy cortas y no prensiles). El tamaño y su aspecto general más similar al de un ratón hacen que su pertenencia real o no al género Phodopus esté sujeta a debate.

El hámster de campo europeo es el de mayor tamaño de todos, siendo ocasionalmente una plaga en los valles europeos en la Antigüedad, en los que aún se halla en estado salvaje.

HAMSTER SIRIO O DORADO

HAMSTER RUSO

HAMSTER ROBOROWSKI

HAMSTER CHINO

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 12 DE JULIO
CONSEJO SOBRE ALIMENTACION DEL HAMSTER

TERRARIOS

2009-06-27T10:16:00.000-07:00

Consejo sobre el Cuidado

Origen de las Iguanas

La iguana verde es uno de los tipos de iguanas más populares y el más común en cria en cautiverio. Su hábitat natural va desde las tierras bajas de México, hasta el extremo meridional de Sudamérica. Viven cerca de charcas, ríos, lagos, mares o montañas. Normalmente, este tipo de iguanas están en las ramas de los árboles para evitar los peligros de la superficie. Además son buenas nadadoras y corredora.

Una cosa que usted oirá frecuentemente es "las iguanas no son animales fáciles de cuidar". ¿Por qué ? Bien, el factor principal es que: las iguanas, como otros reptiles y anfibios, son dependiente de su ambiente. Ellos obtienen el calor de su ambiente, debido a que son de sangre fria. Sus cuerpos usan ciertas longitudes de ondas de la luz que están en el ambiente para ayudar al metabolismo de su cuerpo. Ellos se adaptan muy bien en su ambiente natural (entibiar, los lugares bastante húmedos), que es generalmente extremadamente diferente del ambiente cautivo en que ellos encuentran. Significa esto que se debe crear un ambiente lo más similar posible a su ambiente natural, para evitar que ellos sufran, no se enfermen, o quizás puedan morir. La comprensión de las necesidades de la iguana es muy importante para crearles un hábitat. ¿ que es una necesidad básicas del hábitat de la iguana.

No existen reglas estrictas referentes al terrario para las iguanas, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta.

Los terrarios para iguanas necesitan varios accesorios tanto funcionales como decorativos. Hay variados tipos de cubiertas para el suelo, pero el mas normal es la grava. Se recomienda no usar arena porque se introduce en las escamas.

Las piedras no solo sirven para decorar, sino tambien para que la iguana pueda coger temperatura, hacer ejercicio y mantener sus garras a una medida determinada.

Los troncos y ramas son muy importantes para las iguanas trepadoras, como las iguanas verdes; toda la madera que se ponga en el terrario debe estar limpia para evitar enfermedades.

Las plantas vivas dan un toque estetico al terrario, pero no suelen sobrevivir, por lo que es mejor decorar con diversas plantas artificiales. Toda la decoracion mencionada no solo significa vista, al animal le hace bien sentirse en un habitat y cuanto mas se parezca mejor.

Un terrario debe tener:

1.Tamaño
2.Iluminación
3.Temperatura
4.Humedad.

TAMAÑO
Es importante que los nuevos dueños de una iguana verde sepan que un ejemplar adulto puede llegar a medir 1,80 mts. de largo.

ILUMINACION
Las iguanas deben tener una fuente de UVA y la luz de UVB. UVA (Luz Ultravioleta A) estimula las conductas naturales proporcionando un componente de la luz del sol natural.. UVB (Luz Ultravioleta B) es importante por que provoca reacciones en la piel que permite la elaboración de la Vitamina D3, permitiéndole absorber el calcio que se encuentra en la sangre.

TEMPERATURA
Debido a que ellos son de clima tropical y son de sangre fría, las iguanas necesitan un lugar que se mantenga entibiado. Se les debe proporcionar un lugar que tenga una temperatura entre 32 a 35º C, y el ambiente la temperatura aérea que rodea su iguana no debe bajar de 26º C durante el día.

HUMEDAD
Las iguanas requieren humedad alta como también de temperaturas altas en sus ambientes.La humedad alta también ayuda a aflojar la piel que mudan, hace que el proceso de muda sea más fácil. Los niveles de la humedad en el ambiente de la iguana deben estar entre 65 y 75 %.

Tip Básico: Cuando utilicen las piedras calorificas o termales, les recomendamos que cubran las piedras con sustratos o algun trozo de tela. Esto es debido a que las iguanas no cuentan con sencibiliad en la piel y estas les producen unas quemaduras graves.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 5 DE JULIO
CONSEJO SOBRE HAMSTER

ALIMENTACION

2009-06-20T14:25:00.000-07:00

CONCEJO SOBRE ALIMENTACION

Las iguanas son animales en peligro de extinción por lo que le recomendamos que si usted quiere adquirirlas, puede hacerlo, pero solicite su certificado de criadero, ya que si estas no están certificadas son ilegales y retiradas de su habitad natural. Además usted puede perder su dinero en la compra de estos animales, ya que un animal de criadero está adaptado a la vista, contacto y manipulación del ser humano, mientras que un animal salvaje, puede ser agresivo, y morir por depresión pos-captura Esto esta abalado por CONAP y es penado por la ley.

Las iguanas son animales herbívoros, por lo que no ingieren ningún tipo de carne. Además, existen ciertos vegetales que no tienen que ingerir como espinacas, apio, coliflor o brócoli , ya que tienen Acido Oxálico y su cuerpo no puede metabolizarlo. También zanahorias, plátanos, uva con semillas, lechuga, ruibarbos o cebollas, ya que estas cuentan con Tanina la cual es como un veneno paulatino que las va matando. Debemos de tratar de no darles nunca lechuga debido que además de tener “Tanina”, es un reductor del apetito.

Ahora podemos evitarnos el complicarnos la vida en buscarles sus vegetales específicos que llenen el requerimiento metabólico de la iguana, comprando concentrado de iguana, que esta fórmula ya esta trabajada y balanceada para nutrir a nuestra iguana.

Tratemos siempre de tenerles Agua fresca ya que beben suficiente y que además en algunos casos realizan sus necesidades fisiológicas dentro de la misma.

PROXIMO CONSEJO DOMINGO 28
CUIDADOS DE LAS IGUANAS

IGUANAS

2009-06-20T14:10:00.000-07:00

Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Sauropsida
Orden: Squamata
Suborden: Iguania
Familia: Iguanidae
Sangre: Fría

Características físicas
Los dos tipos de lagarto del género Iguana poseen una papada, un par de espinas que corren por la espalda hasta la cola y un tercer ojo en su cabeza. Este último es conocido como ojo parietal, el cual parece una escama pálida en la cabeza. Detrás del cuello hay unas escamas que asemejan picos, nombrados escamas tuberculares.

Las iguanas pueden medir de 7.5 centímetros hasta 2 metros, de los cuales 1.3 metros pertenecen a la cola. Son animales herbívoros y se reproducen a través de huevos que son colocados bajo tierra durante el mes de febrero. Alcanza la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 centímetros de largo.

Visión

Las iguanas tienen una excelente visión y pueden ver cuerpos, sombras y movimiento a grandes distancias. Las iguanas usan sus ojos para navegar a través de selvas densas, así como también para encontrar comida. Tienen también ciertas señales visuales para comunicarse con otras iguanas.

Audición

La oreja de la iguana es conocida como tímpano, que es una estructura externa localizada cerca de los ojos, que en realidad no procesa el sonido, simplemente lo transmite a una oreja interna que está protegida del agua y objetos foráneos. Es una parte delgada y delicada de la iguana, y es crucial para su audición.

Catalogo de Venta

2009-05-28T13:35:00.001-07:00

Toda duda o Negociacion al Tel: (502) 4111 - 6688 o al correo petshopohana@gmail.com

Perro Raza: Pug.
Sexo: Macho.
Edad: 2 Meses.

Vacunado y Desparacitado.
Precio Q4500.00

Plantas Insectivoras.
Plantas Venus - Plantas Jarro - Cactus
Costos desde Q190.00 - Q400.00
Bonsai Variedad